pa.toflyintheworld.com
ਨਵੇਂ ਪਕਵਾਨਾ

ਲੋਕਾਵਰ ਬਣਨ ਲਈ 10 ਸੁਝਾਅ

ਲੋਕਾਵਰ ਬਣਨ ਲਈ 10 ਸੁਝਾਅ


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.


ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਲਈ, ਲੋਕਵਰਿਜ਼ਮ ਇੱਕ ਫੈਡ ਹੈ. ਪਰ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਸ ਫਾਰਮ-ਟੂ-ਟੇਬਲ ਅਭਿਆਸਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰ ਹਫਤੇ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਉੱਭਰਦੇ ਜਾਪਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ ਕਿ ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਜਲਦੀ ਦੂਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ. ਇਹ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਲੋਕੋਵਰਿਜ਼ਮ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਿਧਾਂਤ ਸਰਲ ਹਨ: ਸਥਾਨਕ ਖਾਓ, ਸਥਾਨਕ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰੋ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਭੋਜਨ ਉਗਾਓ.

ਲੋਕਾਵਰ ਸਲਾਈਡਸ਼ੋ ਬਣਨ ਦੇ 10 ਸੁਝਾਵਾਂ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿਕ ਕਰੋ.

ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਲੇਖਿਕਾ ਜਸੀਆ ਸਟੀਨਮੇਟਜ਼ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ, "ਸਥਾਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖਾਣਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸਥਾਨਕ ਖਾਓ: ਅਸਲ, ਸਿਹਤਮੰਦ ਅਤੇ ਕਿਫਾਇਤੀ ਭੋਜਨ ਦਾ ਅਨੰਦ ਲੈਣ ਲਈ ਸਧਾਰਨ ਕਦਮ. "ਹਰ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਥਾਨਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਏਗਾ."

ਸਟੀਨਮੇਟਜ਼ ਵਰਗੇ ਲੋਕੈਵਰਸ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਖਰੀਦਣ ਨਾਲ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਜੋ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਗੁੰਮ ਹੈ. ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ "ਫਾਰਮ-ਟੂ-ਟੇਬਲ" ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸੀ ਵਜੋਂ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਕੁਝ ਲੇਖਕ (ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਮਾਈਕਲ ਪੋਲਨ ਵਰਗੇ) ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਸ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੈਵਿਕ ਅਤੇ ਟਿਕਾ sustainable ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਦਾਦਾ-ਦਾਦੀ ਲਈ ਸਿਰਫ "ਭੋਜਨ" ਸੀ. ਇਹ ਇੱਕ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਸਮਰਥਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵਧੇਰੇ ਸੁਆਦਲੇ ਭੋਜਨ ਦੇ ਨਤੀਜੇ.

ਲੋਕਾਵਰ ਬਣਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆਵੇ. ਇਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰੀਨਹਾਉਸ ਬਣਾਉਣ, ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਚੱਕਰ ਸਿੱਖਣ, ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਮੁਰਗੀ ਪਾਲਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਇਹ ਓਨਾ ਹੀ ਸਰਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਸਿਰਫ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਖਰੀਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਖਾਣੇ ਦੇ ਲੇਬਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ. ਸਟੀਨਮੇਟਜ਼ ਨੇ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ, “ਲੋਕ ਸੰਕੇਤ ਜਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਦੁਆਰਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕੀਮਤ ਜਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਬੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ.

ਸਟੀਨਮੇਟਜ਼ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇੱਕ ਲੋਕਵੇਵਰ ਹੋਣਾ - ਇਸਦੇ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ - "ਆਪਣੇ ਕਾਂਟੇ ਨਾਲ ਵੋਟ ਪਾਉਣ" ਬਾਰੇ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇਕ ਭੋਜਨ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਥਾਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਭੋਜਨ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਕ ਕਸਾਈ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛਣਾ. ਨਾਲ ਦਿੱਤੇ ਸਲਾਈਡਸ਼ੋ ਵਿੱਚ, ਲੇਖਕ ਲੋਕੋਵਰਿਜ਼ਮ ਵਿੱਚ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਦੇ 10 ਸੁਝਾਅ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਆਖ਼ਰਕਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭੋਜਨ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਬਾਰੇ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਉੱਨਾ ਵਧੀਆ.


ਲੋਕਾਵਰ, ਸ਼ਮੋਕਾਮੋਰ! ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਸੁਝਾਅ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨਲ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ

ਮੈਨੂੰ ਲੋਕੈਵਰਸ ਪਸੰਦ ਹਨ. ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਨੀਆਂਦਰਥਲ ਅਤੇ ਖਾਨਾਬਦੋਸ਼ ਅਤੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਨ ਜੋ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਖਾ ਰਹੇ ਸਨ. ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੇ ਵੀਹ ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਝੌਂਪੜੀ ਦੇ ਇੱਕ ਮੀਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉੱਗਿਆ ਭੋਜਨ ਖਾਂਦਾ ਸੀ. ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਆਂ ਨੇ 40 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਮਾਰੂਥਲ ਵਿੱਚ ਭਟਕਦੇ ਹੋਏ ਮੰਨ ਖਾਧਾ. ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੂਜੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਦੌਰਾਨ ਵਿਕਟੋਰੀ ਗਾਰਡਨ ਉਗਾਏ. ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਐਲਿਸ ਵਾਟਰਸ ਨੇ ਚਾਰ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਗਾਇਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਭੋਜਨ ਆਮ ਤੌਰ' ਤੇ ਚੀਨ ਤੋਂ ਭੇਜਣ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਅਤੇ ਮੈਂ ਮਿਸ਼ੇਲ ਓਬਾਮਾ ਨੂੰ ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾ Houseਸ ਸਬਜ਼ੀ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਣ ਲਈ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਸੀ.

ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਵੈ-ਵਰਣਿਤ ਸਥਾਨਿਕ ਲੋਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਪੰਥ ਵਰਗੇ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਨਸਲ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2005 ਦੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦਿਵਸ 'ਤੇ ਜੈਸਿਕਾ ਪ੍ਰੈਂਟਿਸ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿੱਥੇ?-ਸੈਨ ਫ੍ਰਾਂਸਿਸਕੋ ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ "ਦੁਹ" ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸੰਕਲਪ ਲਈ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਬਣਨ ਲਈ ਬਾਹਰ? ਕਾਰਕ.

ਵਿਲਸਨ ਕਵੋਕ ਕਿਨ-ਲੋਕ, ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਦੇ ਸਹਾਇਕ, ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਸਾਇੰਸ ਵਿਖੇ ਅਣੂ ਗੈਸਟਰੋਨਾਮੀ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ. [+] ਅਜਾਇਬ ਘਰ, ਸਿਮ ਸ਼ਾ ਸੁਈ. 18MAY11 (ਨੋਰਾ ਟੈਮ ਦੁਆਰਾ ਫੋਟੋ/ਗੈਟੀ ਚਿੱਤਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਾ Southਥ ਚਾਈਨਾ ਮਾਰਨਿੰਗ ਪੋਸਟ)

ਗੈਟੀ ਚਿੱਤਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਾ Southਥ ਚਾਈਨਾ ਮਾਰਨਿੰਗ ਪੋਸਟ

ਈਟ ਲੋਕਲ ਚੈਲੇਂਜ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ ਜੈਨੀਫ਼ਰ ਮਾਈਸਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇੱਕ ਲੋਕਵਰਕ ਬਣਨ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ: ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾਉ ਆਪਣੇ ਸੁਪਰਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਲੌਬੀ ਬਣਾਉ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਭੋਜਨ ਚੁਣੋ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਥਾਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਰਦੀਆਂ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਭੋਜਨ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰੋ ਅਤੇ ਪਤਾ ਲਗਾਓ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਹਨ. ਤੁਹਾਡੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰੋ ਸਥਾਨਕ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਖਰੀਦੋ ਇੱਕ ਫਾਰਮ ਤੇ ਜਾਉ ਅਤੇ “ਇਸ ਯਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਉ! ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਣੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਤ ਦੇ ਖਾਣੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ. ” (ਅਤੇ ਤੁਸੀਂਂਂ ਪਤਾ ਹੈ ਬੱਚੇ ਇੱਕ ਲੇਲੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਹਫਤੇ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਾਤ ਦਾ ਖਾਣਾ ਹੋਵੇਗਾ.)

ਇਹ ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵਿਚਾਰ ਹਨ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਸੁਣਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ. ਮੇਰੀਆਂ ਅਲਮਾਰੀਆਂ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਕਾultਂਟਰ ਕਲਚਰ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਟੀਵਰਟ ਬ੍ਰਾਂਡਜ਼ ਵਰਗੇ ਕਲਾਸਿਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਪੂਰੀ ਧਰਤੀ ਕੈਟਾਲਾਗ (1968 ਵਿੱਚ ਅਰੰਭ ਹੋਇਆ), ਫ੍ਰਾਂਸਿਸ ਮੂਰ ਲਾਪੇਜ਼ ਛੋਟੇ ਗ੍ਰਹਿ ਲਈ ਖੁਰਾਕ (1971), ਡੇਵਿਡ ਸਟੈਨਮੈਨਜ਼ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਗ੍ਰਹਿ ਲਈ ਖੁਰਾਕ (1990), ਅਤੇ ਨੈਨਸੀ ਹਰਮਨ ਜੇਨਕਿਨਜ਼ ਮੈਡੀਟੇਰੀਅਨ ਡਾਈਟ ਕੂਕਬੁੱਕ (1994).

ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਤਮਾ ਭੋਜਨ ਮਹੀਨਾ ਮਨਾਓ

ਹੌਗ ਆਨ ਹਾਈ ਨੂੰ ਹੁਣੇ ਤੁਹਾਡੀ ਨੈੱਟਫਲਿਕਸ ਵਾਚਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ

ਬੌਬੀ ਫਲੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਨਵਾਂ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਅਮਾਲਫੀ ਕੋਸਟ ਨੂੰ ਉਸਦਾ ਪਿਆਰ ਪੱਤਰ ਹੈ

ਮੁੜ-ਦੁਹਰਾਉਣਾ, ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਸਮਝਦਾਰ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਮਾਰਨਾ, ਇੱਕ ਧਰਮ ਸਿਖਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ ਪਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਨਹੀਂ. ਲੌਕਵੇਰਿਜ਼ਮ, ਹਾਲਾਂਕਿ, ਆਪਣੇ ਕੁੰਬਯਾ ਪਲ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮੀਡੀਆ ਟੂਲ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਸ਼ੈੱਫ ਜਾਂ ਨਵੇਂ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਨੂੰ ਹਾਈਪ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ, ਜਿਵੇਂ "ਲਾ ਨੌਵੇਲੇ ਪਕਵਾਨ," "ਨਿ American ਅਮਰੀਕਨ ਪਕਵਾਨ," "ਅਣੂ ਰਸੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ," ਅਤੇ ਘੱਟ ਲੈਟੀਨੇਟ "ਫਾਰਮ-ਟੂ-ਟੇਬਲ ਪਕਵਾਨ." ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਸ਼ੈੱਫ ਜਾਂ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਡੈਸਕ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਜੋ ਕਿ ਸਥਾਨਿਕ ਜਾਂ ਫਾਰਮ-ਟੂ-ਟੇਬਲ ਸ਼ੇਖੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਭਾਵੇਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਲੱਖਣ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ. ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮੀਨੂ ਲਓ ਅਤੇ ਪੰਜ ਸਕਿੰਟਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਸਮੱਗਰੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਜੋ ਜ਼ਰੂਰਤ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਣੀ ਸੀ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਮੌਸਮੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੌਫਟਸ਼ੇਲ ਕੇਕੜੇ, ਕ੍ਰੇਫਿਸ਼ ਅਤੇ ਚਿੱਟੇ ਐਸਪਰਾਗਸ.

ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਗਦਾ ਕਿ ਅਗਸਤ ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਟਮਾਟਰ ਖਾਣ ਦੇ ਲਾਇਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਹਰ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਲ ਭਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਸੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਖਰਾਬ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ. ਅਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਰਸੋਈਏ ਦੇ ਕੋਲ ਉਸਦੀ ਰਸੋਈ ਦੇ 50 ਮੀਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਿਕਨ ਫਾਰਮ ਜਾਂ ਹੱਗ ਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ?

ਇੱਕ ਜਿਸਨੇ ਲੋਕੋਰਿਜ਼ਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਹੋਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਸ਼ੈੱਫ ਸੀਨ ਬ੍ਰੌਕ ਸੀ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਚਾਰਲਸਟਨ, ਐਸਸੀ ਵਿੱਚ ਹਸਕ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦੇ ਸ਼ੈੱਫ-ਮਾਲਕ ਸੀ, ਜਿਸਦਾ ਮਿਸ਼ਨ "ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼, ਇੱਕ ਸਾਮੱਗਰੀ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਪਕਵਾਨਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੋ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਵਿਰਾਸਤ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਖੋਜ ਅਤੇ ਚਾਰਲਸਟਨ ਵਿੱਚ ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ ਅਤੇ ਖਾਣ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ ਇਸਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ. ” ਬ੍ਰੌਕ ਨੇ ਦਿਨ ਭਰ ਮੇਨੂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਸਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਰਸੋਈ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ, "ਜੇ ਇਹ ਦੱਖਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਇਹ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਰਾਹੀਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ." ਉਸਨੇ ਜੈਤੂਨ ਦੇ ਤੇਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦੀ ਛੱਤ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਲੂਣ ਵੀ ਬਣਾਇਆ.

ਲੌਕਵੇਰਿਜ਼ਮ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਵੀ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ, ਖੈਰ, ਜੇ ਸਥਾਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਗਾਇਆ ਭੋਜਨ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਜਾਂ ਵਿਸਕਾਨਸਿਨ ਜਾਂ ਮੈਡੀਟੇਰੀਅਨ ਤੋਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਕੀ ਨਿYਯਾਰਕ ਵਿੱਚ ਟੌਰਸੀ ਇਟਾਲੀਅਨ ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀਜ਼ ਵਰਗੇ ਬੇਹੱਦ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸਥਾਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਆਯਾਤ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿtoਟੋ ਡੀ ਪਰਮਾ ਅਤੇ ਪਰਮੀਗਿਆਨੋ-ਰੇਗਿਯਾਨੋ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਮਰੀਕਨ ਪ੍ਰੋਸਸੀਯੂਟੋ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸਨ ਪਨੀਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਲ ਤਰਕ ਹੈ? ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਜੋ ਵਾਈਨ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾਪਾ ਵੈਲੀ ਜਾਂ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਰਾਜ ਤੋਂ ਬੋਤਲਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ?

ਚਿੱਟਾ ਟਰਫਲ. ਟਿ Magਬਰ ਮੈਗਨੈਟਮ ਪਿਕੋ, ਸਥਾਨਕ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵਿਕਰੀ ਤੇ. [+] ਮੇਲਾ (ਫੋਟੋ ਦੁਆਰਾ: ਵੀਡਬਲਯੂਪੀਕਸ/ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਇਮੇਜਸ ਸਮੂਹ ਦੁਆਰਾ ਗੈਟੀ ਚਿੱਤਰਾਂ ਦੁਆਰਾ)

ਗੈਟਟੀ ਚਿੱਤਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਇਮੇਜਸ ਸਮੂਹ

ਨਿਰਸੰਦੇਹ, ਬਾਕੀ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕਿੰਗ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਿਧਾਂਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ: ਜਿਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਸਮੱਗਰੀ ਖਰੀਦੋ. DHL, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦੇ ਹੋ. ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਮਹਾਨ ਮਾਸਟਰ ਸ਼ੈੱਫ ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਦੇ ਫੋਈ ਗ੍ਰਾਸ ਨਹੀਂ ਉਗਾਉਂਦੇ, ਅਤੇ ਇਟਲੀ ਦੇ ਮਹਾਨ ਮਾਸਟਰ ਸ਼ੈੱਫ ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਦੇ ਚਿੱਟੇ ਟਰਫਲ ਨਹੀਂ ਉਗਾਉਂਦੇ. ਚੀਨੀ ਸ਼ੈੱਫ ਪੰਛੀਆਂ ਦੇ ਆਲ੍ਹਣੇ ਅਤੇ ਸ਼ਾਰਕ ਦੇ ਖੰਭ ਵਰਗੀਆਂ ਲਗਜ਼ਰੀਆਂ ਲਈ ਚੋਟੀ ਦੇ ਡਾਲਰ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਟੋਕਿਓ ਦੀਆਂ ਸਰਬੋਤਮ ਸੁਸ਼ੀ ਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਤਮ ਟੁਨਾ ਸ਼ਾਇਦ ਅਮਰੀਕੀ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਕੋਬੇ ਬੀਫ ਸਿਰਫ ਕੋਬੇ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ.

ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਜੋ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਭੋਜਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਪਾਗਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪ੍ਰਸੰਨ ਪਰ ਦਿਲ ਨੂੰ ਛੂਹਣ ਵਾਲੀ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ. ਗੰਦਗੀ ਦਾ ਮੇਰਾ ਸਾਮਰਾਜ: ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖੇਤ, ਇੱਕ ਸਾਵਧਾਨ ਕਹਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਮੈਨੀ ਹਾਵਰਡ ਦੁਆਰਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਕੁਝ ਸੁੰਗੜੇ ਹੋਏ ਆਲੂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸਧਾਰਨ ਖਰਗੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਖਤ, ਮਹਿੰਗੇ ਪਾਠਾਂ 'ਤੇ ਝੁਕਣ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਲ ਬਿਤਾਇਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸਦਾ ਵਿਆਹ ਲਗਭਗ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ. “ਮੈਂ ਅਜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਕੀ ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਥਿਰਤਾ ਸਹੀ ਰਾਹ ਹੈ,” ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਬਰੁਕਲਿਨ ਬੈਕਯਾਰਡ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਲਿਖਿਆ, “ਕਿਸੇ ਵੀ ਲਾਭਕਾਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਤੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਅੱਧੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਨਹੀਂ। . ਸ਼ਹਿਰੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਨੂੰ 'ਹਰਿਆਲੀ' ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਅਜੇ ਵੀ ਘੱਟ ਸੀ. ਕਮਿ Communityਨਿਟੀ ਗਾਰਡਨ ਅਜੇ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਭਿਆਨਕ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਹਨ. ”

ਇਸ ਲਈ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੁਣਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਇੱਕ ਸਥਾਨਿਕ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਹਿਮਤੀ ਜਾਂ ਅਸਹਿਮਤੀ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਲੋਕਾਵਰਸ ਦੇ ਚੰਗੇ ਵਿਚਾਰ, ਸੰਬੰਧਤ ਵਿਚਾਰ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਹਨ ਨਵਾਂ ਚੰਗੀ ਰਾਤ ਦੀ ਨੀਂਦ ਲੈਣ ਅਤੇ ਕਸਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਿਚਾਰ. ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸ਼ੈੱਫਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ, ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਹਾਈਪ ਹਨ ਜਾਂ ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਧਾਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨੇੜਲੇ ਬਗੀਚੇ ਤੋਂ ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲੇ ਸਨ, ਜੋ ਪ੍ਰੋਵੈਂਸ, ਸਿਸਲੀ ਅਤੇ ਸ਼ੰਘਾਈ ਵਿੱਚ ਰਸੋਈਏ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਹੈਰਾਨੀ ਵਜੋਂ ਆਉਣਗੇ.

ਆਓ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖੀਏ ਕਿ ਕ੍ਰਿਸਟੋਫਰ ਕੋਲੰਬਸ ਨੇ ਪੱਛਮ ਵੱਲ ਨਵੀਂ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੀ ਖੋਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੋ ਉਸਨੇ ਪੂਰਬ ਤੋਂ ਮਸਾਲੇ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਬਲਕਿ ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਖੌਤੀ ਕੋਲੰਬੀਅਨ ਐਕਸਚੇਂਜ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਦੁਆਰਾ ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਸ਼ਵ ਨੂੰ ਆਵਾਜਾਈ ਦੁਆਰਾ ਬਿਲਕੁਲ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ. ਉਹ ਭੋਜਨ ਜੋ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ. ਕੋਲੰਬਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਥਾਈ ਰਸੋਈਏ ਨੇ ਕਦੇ ਚਿੱਲੀ ਮਿਰਚ, ਕੋਈ ਇਤਾਲਵੀ ਟਮਾਟਰ, ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਆਇਰਿਸ਼ਮੈਨ ਨੇ ਕਦੇ ਆਲੂ ਨਹੀਂ ਭੁੰਨੇ. ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਲੰਬਸ ਪੱਛਮ ਵੱਲ ਰਵਾਨਾ ਹੋਇਆ. ਸੰਸਾਰ ਇਸਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ fੰਗ ਨਾਲ ਖੁਆਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁਆਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ.


ਲੋਕਾਵਰ, ਸ਼ਮੋਕਾਮੋਰ! ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਸੁਝਾਅ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨਲ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ

ਮੈਨੂੰ ਲੋਕੈਵਰਸ ਪਸੰਦ ਹਨ. ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਨੀਆਂਦਰਥਲ ਅਤੇ ਖਾਨਾਬਦੋਸ਼ ਅਤੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਨ ਜੋ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਖਾ ਰਹੇ ਸਨ. ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੇ ਵੀਹ ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਝੌਂਪੜੀ ਦੇ ਇੱਕ ਮੀਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉੱਗਿਆ ਭੋਜਨ ਖਾਂਦਾ ਸੀ. ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਆਂ ਨੇ 40 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਮਾਰੂਥਲ ਵਿੱਚ ਭਟਕਦੇ ਹੋਏ ਮੰਨ ਖਾਧਾ. ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੂਜੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਦੌਰਾਨ ਵਿਕਟੋਰੀ ਗਾਰਡਨ ਉਗਾਏ. ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਐਲਿਸ ਵਾਟਰਸ ਨੇ ਚਾਰ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਗਾਇਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਭੋਜਨ ਆਮ ਤੌਰ' ਤੇ ਚੀਨ ਤੋਂ ਭੇਜਣ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਅਤੇ ਮੈਂ ਮਿਸ਼ੇਲ ਓਬਾਮਾ ਨੂੰ ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾ Houseਸ ਦੇ ਸਬਜ਼ੀ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਣ ਲਈ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਸੀ.

ਜੋ ਮੈਂ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਵੈ-ਵਰਣਿਤ ਲੋਕੈਵਰਸ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੰਥ ਵਰਗੇ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਨਸਲ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2005 ਦੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦਿਵਸ 'ਤੇ ਜੈਸਿਕਾ ਪ੍ਰੈਂਟਿਸ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ — ਹੋਰ ਕਿੱਥੇ?-ਸੈਨ ਫ੍ਰਾਂਸਿਸਕੋ ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ "ਦੁਹ" ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸੰਕਲਪ ਲਈ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਬਣਨ ਲਈ ਬਾਹਰ? ਕਾਰਕ.

ਵਿਲਸਨ ਕਵੋਕ ਕਿਨ-ਲੋਕ, ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਦੇ ਸਹਾਇਕ, ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਵਿਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਅਣੂ ਗੈਸਟਰੋਨਾਮੀ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ. [+] ਅਜਾਇਬ ਘਰ, ਸਿਮ ਸ਼ਾ ਸੁਈ. 18MAY11 (ਨੋਰਾ ਟੈਮ ਦੁਆਰਾ ਫੋਟੋ/ਗੈਟੀ ਚਿੱਤਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਾ Southਥ ਚਾਈਨਾ ਮਾਰਨਿੰਗ ਪੋਸਟ)

ਗੈਟੀ ਚਿੱਤਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਾ Southਥ ਚਾਈਨਾ ਮਾਰਨਿੰਗ ਪੋਸਟ

ਈਟ ਲੋਕਲ ਚੈਲੇਂਜ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੀ ਸੰਪਾਦਕ ਜੈਨੀਫ਼ਰ ਮਾਈਸਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇੱਕ ਲੋਕਵਰਕ ਬਣਨ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ: ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾਉ ਆਪਣੀ ਸੁਪਰਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਲੌਬੀ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਭੋਜਨ ਚੁਣੋ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਥਾਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਰਦੀਆਂ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਭੋਜਨ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰੋ ਅਤੇ ਪਤਾ ਲਗਾਓ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਹਨ. ਤੁਹਾਡੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰੋ ਸਥਾਨਕ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਖਰੀਦੋ ਇੱਕ ਫਾਰਮ ਤੇ ਜਾਉ ਅਤੇ “ਇਸ ਯਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਉ! ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਣੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਤ ਦੇ ਖਾਣੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ. ” (ਅਤੇ ਤੁਸੀਂਂਂ ਪਤਾ ਹੈ ਬੱਚੇ ਇੱਕ ਲੇਲੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਹਫਤੇ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਾਤ ਦਾ ਖਾਣਾ ਹੋਵੇਗਾ.)

ਇਹ ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵਿਚਾਰ ਹਨ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਸੁਣਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ. ਮੇਰੀਆਂ ਅਲਮਾਰੀਆਂ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਕਾultਂਟਰ ਕਲਚਰ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਟੀਵਰਟ ਬ੍ਰਾਂਡਜ਼ ਵਰਗੇ ਕਲਾਸਿਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਪੂਰੀ ਧਰਤੀ ਕੈਟਾਲਾਗ (1968 ਵਿੱਚ ਅਰੰਭ ਹੋਇਆ), ਫ੍ਰਾਂਸਿਸ ਮੂਰ ਲਾਪੇਜ਼ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਗ੍ਰਹਿ ਲਈ ਖੁਰਾਕ (1971), ਡੇਵਿਡ ਸਟੈਨਮੈਨਜ਼ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਗ੍ਰਹਿ ਲਈ ਖੁਰਾਕ (1990), ਅਤੇ ਨੈਨਸੀ ਹਰਮਨ ਜੇਨਕਿਨਜ਼ ਮੈਡੀਟੇਰੀਅਨ ਡਾਈਟ ਕੂਕਬੁੱਕ (1994).

ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਤਮਾ ਭੋਜਨ ਮਹੀਨਾ ਮਨਾਓ

ਹੌਗ ਆਨ ਹਾਈ ਨੂੰ ਹੁਣੇ ਤੁਹਾਡੀ ਨੈੱਟਫਲਿਕਸ ਵਾਚਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ

ਬੌਬੀ ਫਲੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਨਵਾਂ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਅਮਾਲਫੀ ਕੋਸਟ ਨੂੰ ਉਸਦਾ ਪਿਆਰ ਪੱਤਰ ਹੈ

ਮੁੜ-ਦੁਹਰਾਉਣਾ, ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਸਮਝਦਾਰ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਮਾਰਨਾ, ਇੱਕ ਧਰਮ ਸਿਖਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ ਪਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਨਹੀਂ. ਲੌਕਵੇਰਿਜ਼ਮ, ਹਾਲਾਂਕਿ, ਆਪਣੇ ਕੁੰਬਯਾ ਪਲ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮੀਡੀਆ ਟੂਲ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਸ਼ੈੱਫ ਜਾਂ ਨਵੇਂ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਨੂੰ ਹਾਈਪ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ, ਜਿਵੇਂ "ਲਾ ਨੌਵੇਲੇ ਪਕਵਾਨ," "ਨਿ American ਅਮਰੀਕਨ ਪਕਵਾਨ," "ਅਣੂ ਰਸੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ," ਅਤੇ ਘੱਟ ਲੈਟੀਨੇਟ "ਫਾਰਮ-ਟੂ-ਟੇਬਲ ਪਕਵਾਨਾ." ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਸ਼ੈੱਫ ਜਾਂ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਡੈਸਕ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਜੋ ਕਿ ਸਥਾਨਿਕ ਜਾਂ ਫਾਰਮ-ਟੂ-ਟੇਬਲ ਸ਼ੇਖੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਭਾਵੇਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਲੱਖਣ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ. ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮੀਨੂ ਲਓ ਅਤੇ ਪੰਜ ਸਕਿੰਟਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਸਮੱਗਰੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਜੋ ਜ਼ਰੂਰਤ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਣੀ ਸੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੌਸਮੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੋਫਟਸ਼ੇਲ ਕੇਕੜੇ, ਕ੍ਰੇਫਿਸ਼ ਅਤੇ ਚਿੱਟੇ ਐਸਪਰਾਗਸ.

ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਗਦਾ ਕਿ ਅਗਸਤ ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਟਮਾਟਰ ਖਾਣ ਦੇ ਲਾਇਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਹਰ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਲ ਭਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਸੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਖਰਾਬ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ. ਅਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਰਸੋਈਏ ਕੋਲ ਉਸਦੀ ਰਸੋਈ ਦੇ 50 ਮੀਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਿਕਨ ਫਾਰਮ ਜਾਂ ਹੱਗ ਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ?

ਇੱਕ ਜਿਸਨੇ ਲੋਕੋਰਿਜ਼ਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਹੋਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਸ਼ੈੱਫ ਸੀਨ ਬ੍ਰੌਕ ਸੀ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਚਾਰਲਸਟਨ, ਐਸਸੀ ਵਿੱਚ ਹਸਕ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦੇ ਸ਼ੈੱਫ-ਮਾਲਕ ਸੀ, ਜਿਸਦਾ ਮਿਸ਼ਨ "ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼, ਇੱਕ ਸਾਮੱਗਰੀ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਪਕਵਾਨਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੋ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਵਿਰਾਸਤ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਖੋਜ ਅਤੇ ਚਾਰਲਸਟਨ ਵਿੱਚ ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ ਅਤੇ ਖਾਣ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ ਇਸਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ. ” ਬ੍ਰੌਕ ਨੇ ਦਿਨ ਭਰ ਮੇਨੂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਸਥਾਨਕ ਰਸੋਈਏ ਰਸੋਈ ਨੂੰ ਕੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਇਸਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ, "ਜੇ ਇਹ ਦੱਖਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਇਹ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਰਾਹੀਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ." ਉਸਨੇ ਜੈਤੂਨ ਦੇ ਤੇਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦੀ ਛੱਤ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਲੂਣ ਵੀ ਬਣਾਇਆ.

ਲੌਕਵੇਰਿਜ਼ਮ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਵੀ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ, ਖੈਰ, ਜੇ ਸਥਾਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਗਾਇਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਭੋਜਨ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਜਾਂ ਵਿਸਕਾਨਸਿਨ ਜਾਂ ਮੈਡੀਟੇਰੀਅਨ ਤੋਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਕੀ ਨਿYਯਾਰਕ ਵਿੱਚ ਟੌਰਸੀ ਇਟਾਲੀਅਨ ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀਜ਼ ਵਰਗੇ ਬੇਹੱਦ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸਥਾਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਆਯਾਤ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿtoਟੋ ਡੀ ਪਰਮਾ ਅਤੇ ਪਰਮੀਗਿਆਨੋ-ਰੇਗਿਯਾਨੋ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿutਟੋ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸਨ ਪਨੀਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਲ ਤਰਕ ਹੈ? ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਜੋ ਵਾਈਨ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾਪਾ ਵੈਲੀ ਜਾਂ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਰਾਜ ਤੋਂ ਬੋਤਲਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ?

ਚਿੱਟਾ ਟਰਫਲ. ਟਿ Magਬਰ ਮੈਗਨੈਟਮ ਪਿਕੋ, ਸਥਾਨਕ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵਿਕਰੀ ਤੇ. [+] ਮੇਲਾ (ਫੋਟੋ ਦੁਆਰਾ: ਵੀਡਬਲਯੂਪੀਕਸ/ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਇਮੇਜਸ ਸਮੂਹ ਦੁਆਰਾ ਗੈਟੀ ਚਿੱਤਰਾਂ ਦੁਆਰਾ)

ਗੈਟਟੀ ਚਿੱਤਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਇਮੇਜਸ ਸਮੂਹ

ਬੇਸ਼ੱਕ, ਬਾਕੀ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕੋਜ਼ਿਜ਼ਮ ਚੰਗੀ ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਿਧਾਂਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ: ਜਿਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਸਮੱਗਰੀ ਖਰੀਦੋ. DHL, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦੇ ਹੋ. ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਮਹਾਨ ਮਾਸਟਰ ਸ਼ੈੱਫ ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਦੇ ਫੋਈ ਗ੍ਰਾਸ ਨਹੀਂ ਉਗਾਉਂਦੇ, ਅਤੇ ਇਟਲੀ ਦੇ ਮਹਾਨ ਮਾਸਟਰ ਸ਼ੈੱਫ ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਦੇ ਚਿੱਟੇ ਟਰਫਲ ਨਹੀਂ ਉਗਾਉਂਦੇ. ਚੀਨੀ ਸ਼ੈੱਫ ਪੰਛੀਆਂ ਦੇ ਆਲ੍ਹਣੇ ਅਤੇ ਸ਼ਾਰਕ ਦੇ ਖੰਭ ਵਰਗੀਆਂ ਲਗਜ਼ਰੀਆਂ ਲਈ ਚੋਟੀ ਦੇ ਡਾਲਰ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਟੋਕਿਓ ਦੀਆਂ ਸਰਬੋਤਮ ਸੁਸ਼ੀ ਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਤਮ ਟੁਨਾ ਸ਼ਾਇਦ ਅਮਰੀਕੀ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਕੋਬੇ ਬੀਫ ਸਿਰਫ ਕੋਬੇ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ.

ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਜੋ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਭੋਜਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਪਾਗਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪ੍ਰਸੰਨ ਪਰ ਦਿਲ ਦਹਿਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ. ਗੰਦਗੀ ਦਾ ਮੇਰਾ ਸਾਮਰਾਜ: ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖੇਤ, ਇੱਕ ਸਾਵਧਾਨ ਕਹਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਮੈਨੀ ਹਾਵਰਡ ਦੁਆਰਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਕੁਝ ਸੁੰਗੜੇ ਹੋਏ ਆਲੂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸਧਾਰਨ ਖਰਗੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਖਤ, ਮਹਿੰਗੇ ਪਾਠਾਂ 'ਤੇ ਝੁਕਣ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਲ ਬਿਤਾਇਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸਦਾ ਵਿਆਹ ਲਗਭਗ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ. “ਮੈਂ ਅਜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਕੀ ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਥਿਰਤਾ ਸਹੀ ਰਾਹ ਹੈ,” ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਬਰੁਕਲਿਨ ਬੈਕਯਾਰਡ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਲਿਖਿਆ, “ਕਿਸੇ ਵੀ ਲਾਭਕਾਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਤੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਅੱਧੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਨਹੀਂ। . ਸ਼ਹਿਰੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਨੂੰ 'ਹਰਿਆਲੀ' ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਅਜੇ ਵੀ ਘੱਟ ਸੀ. ਕਮਿ Communityਨਿਟੀ ਗਾਰਡਨ ਅਜੇ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਭਿਆਨਕ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਹਨ. ”

ਇਸ ਲਈ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੁਣਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਇੱਕ ਸਥਾਨਿਕ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਹਿਮਤੀ ਜਾਂ ਅਸਹਿਮਤੀ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਲੋਕਾਵਰਸ ਦੇ ਚੰਗੇ ਵਿਚਾਰ, ਸੰਬੰਧਤ ਵਿਚਾਰ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਹਨ ਨਵਾਂ ਚੰਗੀ ਰਾਤ ਦੀ ਨੀਂਦ ਲੈਣ ਅਤੇ ਕਸਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਿਚਾਰ. ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸ਼ੈੱਫਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ, ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਹਾਈਪ ਹਨ ਜਾਂ ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਧਾਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨੇੜਲੇ ਬਗੀਚੇ ਤੋਂ ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲੇ ਸਨ, ਜੋ ਪ੍ਰੋਵੈਂਸ, ਸਿਸਲੀ ਅਤੇ ਸ਼ੰਘਾਈ ਵਿੱਚ ਰਸੋਈਏ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ.

ਆਓ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖੀਏ ਕਿ ਕ੍ਰਿਸਟੋਫਰ ਕੋਲੰਬਸ ਨੇ ਪੱਛਮ ਵੱਲ ਨਵੀਂ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੀ ਖੋਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੋ ਉਸਨੇ ਪੂਰਬ ਤੋਂ ਮਸਾਲੇ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਬਲਕਿ ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਖੌਤੀ ਕੋਲੰਬੀਅਨ ਐਕਸਚੇਂਜ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਦੁਆਰਾ ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਸ਼ਵ ਨੂੰ ਆਵਾਜਾਈ ਦੁਆਰਾ ਬਿਲਕੁਲ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ. ਉਹ ਭੋਜਨ ਜੋ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ. ਕੋਲੰਬਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਥਾਈ ਰਸੋਈਏ ਨੇ ਕਦੇ ਚਿੱਲੀ ਮਿਰਚ, ਕੋਈ ਇਤਾਲਵੀ ਟਮਾਟਰ, ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਆਇਰਿਸ਼ਮੈਨ ਨੇ ਕਦੇ ਆਲੂ ਨਹੀਂ ਭੁੰਨੇ. ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਲੰਬਸ ਪੱਛਮ ਵੱਲ ਰਵਾਨਾ ਹੋਇਆ. ਸੰਸਾਰ ਇਸਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ fੰਗ ਨਾਲ ਖੁਆਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁਆਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ.


ਲੋਕਾਵਰ, ਸ਼ਮੋਕਾਮੋਰ! ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਵਿਚਾਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸੰਬੰਧੀ ਚਲਾਕੀ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ

ਮੈਨੂੰ ਲੋਕੈਵਰਸ ਪਸੰਦ ਹਨ. ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਨੀਆਂਦਰਥਲ ਅਤੇ ਖਾਨਾਬਦੋਸ਼ ਅਤੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਨ ਜੋ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਖਾ ਰਹੇ ਸਨ. ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੇ ਵੀਹ ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਝੌਂਪੜੀ ਦੇ ਇੱਕ ਮੀਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉੱਗਿਆ ਭੋਜਨ ਖਾਂਦਾ ਸੀ. ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਆਂ ਨੇ 40 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਮਾਰੂਥਲ ਵਿੱਚ ਭਟਕਦੇ ਹੋਏ ਮੰਨ ਖਾਧਾ. ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੂਜੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਦੌਰਾਨ ਵਿਕਟੋਰੀ ਗਾਰਡਨ ਉਗਾਏ. ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਐਲਿਸ ਵਾਟਰਸ ਨੇ ਚਾਰ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਗਾਇਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਭੋਜਨ ਆਮ ਤੌਰ' ਤੇ ਚੀਨ ਤੋਂ ਭੇਜਣ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਅਤੇ ਮੈਂ ਮਿਸ਼ੇਲ ਓਬਾਮਾ ਨੂੰ ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾ Houseਸ ਸਬਜ਼ੀ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਣ ਲਈ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਸੀ.

ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਵੈ-ਵਰਣਿਤ ਸਥਾਨਿਕ ਲੋਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਪੰਥ ਵਰਗੇ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਨਸਲ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2005 ਦੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦਿਵਸ 'ਤੇ ਜੈਸਿਕਾ ਪ੍ਰੈਂਟਿਸ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿੱਥੇ?-ਸੈਨ ਫ੍ਰਾਂਸਿਸਕੋ ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ "ਦੁਹ" ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸੰਕਲਪ ਲਈ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਬਣਨ ਲਈ ਬਾਹਰ? ਕਾਰਕ.

ਵਿਲਸਨ ਕਵੋਕ ਕਿਨ-ਲੋਕ, ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਦੇ ਸਹਾਇਕ, ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਵਿਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਅਣੂ ਗੈਸਟਰੋਨਾਮੀ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ. [+] ਅਜਾਇਬ ਘਰ, ਸਿਮ ਸ਼ਾ ਸੁਈ. 18MAY11 (ਨੋਰਾ ਟੈਮ ਦੁਆਰਾ ਫੋਟੋ/ਗੈਟੀ ਚਿੱਤਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਾ Southਥ ਚਾਈਨਾ ਮਾਰਨਿੰਗ ਪੋਸਟ)

ਗੈਟੀ ਚਿੱਤਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਾ Southਥ ਚਾਈਨਾ ਮਾਰਨਿੰਗ ਪੋਸਟ

ਈਟ ਲੋਕਲ ਚੈਲੇਂਜ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ ਜੈਨੀਫ਼ਰ ਮਾਈਸਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇੱਕ ਲੋਕਵਰਕ ਬਣਨ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ: ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾਉ ਆਪਣੇ ਸੁਪਰਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਲੌਬੀ ਬਣਾਉ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਭੋਜਨ ਚੁਣੋ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਥਾਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਰਦੀਆਂ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਭੋਜਨ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰੋ ਅਤੇ ਪਤਾ ਲਗਾਓ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਹਨ. ਤੁਹਾਡੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰੋ ਸਥਾਨਕ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਖਰੀਦੋ ਇੱਕ ਫਾਰਮ ਤੇ ਜਾਉ ਅਤੇ “ਇਸ ਯਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਉ! ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਣੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਤ ਦੇ ਖਾਣੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ. ” (ਅਤੇ ਤੁਸੀਂਂਂ ਪਤਾ ਹੈ ਬੱਚੇ ਇੱਕ ਲੇਲੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਹਫਤੇ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਾਤ ਦਾ ਖਾਣਾ ਹੋਵੇਗਾ.)

ਇਹ ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵਿਚਾਰ ਹਨ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਸੁਣਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ. ਮੇਰੀਆਂ ਅਲਮਾਰੀਆਂ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਕਾultਂਟਰ ਕਲਚਰ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਟੀਵਰਟ ਬ੍ਰਾਂਡਜ਼ ਵਰਗੇ ਕਲਾਸਿਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਪੂਰੀ ਧਰਤੀ ਕੈਟਾਲਾਗ (1968 ਵਿੱਚ ਅਰੰਭ ਹੋਇਆ), ਫ੍ਰਾਂਸਿਸ ਮੂਰ ਲਾਪੇਜ਼ ਛੋਟੇ ਗ੍ਰਹਿ ਲਈ ਖੁਰਾਕ (1971), ਡੇਵਿਡ ਸਟੈਨਮੈਨਜ਼ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਗ੍ਰਹਿ ਲਈ ਖੁਰਾਕ (1990), ਅਤੇ ਨੈਨਸੀ ਹਰਮਨ ਜੇਨਕਿਨਜ਼ ਮੈਡੀਟੇਰੀਅਨ ਡਾਈਟ ਕੂਕਬੁੱਕ (1994).

ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਤਮਾ ਭੋਜਨ ਮਹੀਨਾ ਮਨਾਓ

ਹੌਗ ਆਨ ਹਾਈ ਨੂੰ ਹੁਣੇ ਤੁਹਾਡੀ ਨੈੱਟਫਲਿਕਸ ਵਾਚਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ

ਬੌਬੀ ਫਲੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਨਵਾਂ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਅਮਾਲਫੀ ਕੋਸਟ ਨੂੰ ਉਸਦਾ ਪਿਆਰ ਪੱਤਰ ਹੈ

ਮੁੜ-ਦੁਹਰਾਉਣਾ, ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ਵਾਲੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਮਾਰਨਾ, ਇੱਕ ਧਰਮ ਸਿਖਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ ਪਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਨਹੀਂ. ਲੌਕਵੇਰਿਜ਼ਮ, ਹਾਲਾਂਕਿ, ਆਪਣੇ ਕੁੰਬਯਾ ਪਲ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮੀਡੀਆ ਟੂਲ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਸ਼ੈੱਫ ਜਾਂ ਨਵੇਂ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਨੂੰ ਹਾਈਪ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ, ਜਿਵੇਂ "ਲਾ ਨੌਵੇਲੇ ਪਕਵਾਨ," "ਨਿ American ਅਮਰੀਕਨ ਪਕਵਾਨ," "ਅਣੂ ਰਸੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ," ਅਤੇ ਘੱਟ ਲੈਟੀਨੇਟ "ਫਾਰਮ-ਟੂ-ਟੇਬਲ ਪਕਵਾਨ." ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਸ਼ੈੱਫ ਜਾਂ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਡੈਸਕ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਜੋ ਕਿ ਸਥਾਨਿਕ ਜਾਂ ਫਾਰਮ-ਟੂ-ਟੇਬਲ ਸ਼ੇਖੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਭਾਵੇਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਲੱਖਣ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ. ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮੀਨੂ ਲਓ ਅਤੇ ਪੰਜ ਸਕਿੰਟਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਸਮੱਗਰੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਜੋ ਜ਼ਰੂਰਤ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਣੀ ਸੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੌਸਮੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੋਫਟਸ਼ੇਲ ਕੇਕੜੇ, ਕ੍ਰੇਫਿਸ਼ ਅਤੇ ਚਿੱਟੇ ਐਸਪਰਾਗਸ.

ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਗਦਾ ਕਿ ਅਗਸਤ ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਟਮਾਟਰ ਖਾਣ ਦੇ ਲਾਇਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਹਰ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਲ ਭਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਸੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਖਰਾਬ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ. ਅਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਰਸੋਈਏ ਕੋਲ ਉਸਦੀ ਰਸੋਈ ਦੇ 50 ਮੀਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਿਕਨ ਫਾਰਮ ਜਾਂ ਹੱਗ ਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ?

ਇੱਕ ਜਿਸਨੇ ਲੋਕੋਰਿਜ਼ਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਹੋਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਸ਼ੈੱਫ ਸੀਨ ਬ੍ਰੌਕ ਸੀ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਚਾਰਲਸਟਨ, ਐਸਸੀ ਵਿੱਚ ਹਸਕ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦੇ ਸ਼ੈੱਫ-ਮਾਲਕ ਸਨ, ਜਿਸਦਾ ਮਿਸ਼ਨ "ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼, ਇੱਕ ਸਾਮੱਗਰੀ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਪਕਵਾਨਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੋ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਵਿਰਾਸਤ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਖੋਜ ਅਤੇ ਚਾਰਲਸਟਨ ਵਿੱਚ ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ ਅਤੇ ਖਾਣ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ ਇਸਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ. ” ਬ੍ਰੌਕ ਨੇ ਦਿਨ ਭਰ ਮੇਨੂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਸਥਾਨਕ ਰਸੋਈਏ ਰਸੋਈ ਨੂੰ ਕੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਇਸਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ, "ਜੇ ਇਹ ਦੱਖਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਇਹ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਰਾਹੀਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ." ਉਸਨੇ ਜੈਤੂਨ ਦੇ ਤੇਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦੀ ਛੱਤ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਲੂਣ ਵੀ ਬਣਾਇਆ.

ਲੌਕਵੇਰਿਜ਼ਮ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਵੀ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ, ਖੈਰ, ਜੇ ਸਥਾਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਗਾਇਆ ਭੋਜਨ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਜਾਂ ਵਿਸਕਾਨਸਿਨ ਜਾਂ ਮੈਡੀਟੇਰੀਅਨ ਤੋਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਕੀ ਨਿYਯਾਰਕ ਵਿੱਚ ਟੌਰਸੀ ਇਟਾਲੀਅਨ ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀਜ਼ ਵਰਗੇ ਬੇਹੱਦ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸਥਾਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਆਯਾਤ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿtoਟੋ ਡੀ ਪਰਮਾ ਅਤੇ ਪਰਮੀਗਿਆਨੋ-ਰੇਗਿਯਾਨੋ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਮਰੀਕਨ ਪ੍ਰੋਸਸੀਯੂਟੋ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸਨ ਪਨੀਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਲ ਤਰਕ ਹੈ? ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਜੋ ਵਾਈਨ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾਪਾ ਵੈਲੀ ਜਾਂ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਰਾਜ ਤੋਂ ਬੋਤਲਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ?

ਚਿੱਟਾ ਟਰਫਲ. ਕੰਦ ਮੈਗਨੈਟਮ ਪਿਕੋ, ਸਥਾਨਕ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵਿਕਰੀ ਤੇ. [+] ਮੇਲਾ (ਫੋਟੋ ਦੁਆਰਾ: ਵੀਡਬਲਯੂਪੀਕਸ/ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਇਮੇਜਸ ਸਮੂਹ ਦੁਆਰਾ ਗੈਟੀ ਚਿੱਤਰਾਂ ਦੁਆਰਾ)

ਗੈਟਟੀ ਚਿੱਤਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਇਮੇਜਸ ਸਮੂਹ

ਬੇਸ਼ੱਕ, ਬਾਕੀ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕੋਜ਼ਿਜ਼ਮ ਚੰਗੀ ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਿਧਾਂਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ: ਜਿਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਸਮੱਗਰੀ ਖਰੀਦੋ. DHL, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦੇ ਹੋ. ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਮਹਾਨ ਮਾਸਟਰ ਸ਼ੈੱਫ ਆਪਣੀ ਫੋਈ ਗ੍ਰਾਸ ਨਹੀਂ ਉਗਾਉਂਦੇ, ਅਤੇ ਇਟਲੀ ਦੇ ਮਹਾਨ ਮਾਸਟਰ ਸ਼ੈੱਫ ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਦੇ ਚਿੱਟੇ ਟਰਫਲ ਨਹੀਂ ਉਗਾਉਂਦੇ. ਚੀਨੀ ਸ਼ੈੱਫ ਪੰਛੀਆਂ ਦੇ ਆਲ੍ਹਣੇ ਅਤੇ ਸ਼ਾਰਕ ਦੇ ਖੰਭ ਵਰਗੀਆਂ ਲਗਜ਼ਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਲਈ ਚੋਟੀ ਦੇ ਡਾਲਰ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਟੋਕੀਓ ਦੀਆਂ ਸਰਬੋਤਮ ਸੁਸ਼ੀ ਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਤਮ ਟੁਨਾ ਸ਼ਾਇਦ ਅਮਰੀਕੀ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਕੋਬੇ ਬੀਫ ਸਿਰਫ ਕੋਬੇ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ.

ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਜੋ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਭੋਜਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਪਾਗਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪ੍ਰਸੰਨ ਪਰ ਦਿਲ ਨੂੰ ਛੂਹਣ ਵਾਲੀ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ. ਗੰਦਗੀ ਦਾ ਮੇਰਾ ਸਾਮਰਾਜ: ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖੇਤ, ਇੱਕ ਸਾਵਧਾਨ ਕਹਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਮੈਨੀ ਹਾਵਰਡ ਦੁਆਰਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਕੁਝ ਸੁੰਗੜੇ ਹੋਏ ਆਲੂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸਧਾਰਨ ਖਰਗੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਖਤ, ਮਹਿੰਗੇ ਪਾਠਾਂ 'ਤੇ ਝੁਕਣ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਲ ਬਿਤਾਇਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸਦਾ ਵਿਆਹ ਲਗਭਗ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ. “ਮੈਂ ਅਜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਕੀ ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਥਿਰਤਾ ਸਹੀ ਰਾਹ ਹੈ,” ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਬਰੁਕਲਿਨ ਬੈਕਯਾਰਡ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਲਿਖਿਆ, “ਕਿਸੇ ਵੀ ਲਾਭਕਾਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਤੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਅੱਧੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਨਹੀਂ। . ਸ਼ਹਿਰੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਨੂੰ 'ਹਰਿਆਲੀ' ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਅਜੇ ਵੀ ਘੱਟ ਸੀ. ਕਮਿ Communityਨਿਟੀ ਗਾਰਡਨ ਅਜੇ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਭਿਆਨਕ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਹਨ. ”

ਇਸ ਲਈ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੁਣਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਇੱਕ ਸਥਾਨਿਕ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਹਿਮਤੀ ਜਾਂ ਅਸਹਿਮਤੀ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਲੋਕਾਵੋਰਸ ਦੇ ਚੰਗੇ ਵਿਚਾਰ, ਸੰਬੰਧਤ ਵਿਚਾਰ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਹਨ ਨਵਾਂ ਚੰਗੀ ਰਾਤ ਦੀ ਨੀਂਦ ਲੈਣ ਅਤੇ ਕਸਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਿਚਾਰ. ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸ਼ੈੱਫਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ, ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਹਾਈਪ ਹਨ ਜਾਂ ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਧਾਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨੇੜਲੇ ਬਗੀਚੇ ਤੋਂ ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲੇ ਸਨ, ਜੋ ਪ੍ਰੋਵੈਂਸ, ਸਿਸਲੀ ਅਤੇ ਸ਼ੰਘਾਈ ਵਿੱਚ ਰਸੋਈਏ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਹੈਰਾਨੀ ਵਜੋਂ ਆਉਣਗੇ.

ਆਓ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖੀਏ ਕਿ ਕ੍ਰਿਸਟੋਫਰ ਕੋਲੰਬਸ ਨੇ ਪੱਛਮ ਵੱਲ ਨਵੀਂ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੀ ਖੋਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੋ ਉਸਨੇ ਪੂਰਬ ਤੋਂ ਮਸਾਲੇ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਬਲਕਿ ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਖੌਤੀ ਕੋਲੰਬੀਅਨ ਐਕਸਚੇਂਜ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਦੁਆਰਾ ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਸ਼ਵ ਨੂੰ ਆਵਾਜਾਈ ਦੁਆਰਾ ਬਿਲਕੁਲ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ. ਉਹ ਭੋਜਨ ਜੋ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ. ਕੋਲੰਬਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਥਾਈ ਰਸੋਈਏ ਨੇ ਕਦੇ ਚਿੱਲੀ ਮਿਰਚ, ਕੋਈ ਇਤਾਲਵੀ ਟਮਾਟਰ, ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਆਇਰਿਸ਼ਮੈਨ ਨੇ ਕਦੇ ਆਲੂ ਨਹੀਂ ਭੁੰਨੇ. ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਲੰਬਸ ਪੱਛਮ ਵੱਲ ਰਵਾਨਾ ਹੋਇਆ. ਸੰਸਾਰ ਇਸਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ fੰਗ ਨਾਲ ਖੁਆਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁਆਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ.


ਲੋਕਾਵਰ, ਸ਼ਮੋਕਾਮੋਰ! ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਵਿਚਾਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸੰਬੰਧੀ ਚਲਾਕੀ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ

ਮੈਨੂੰ ਲੋਕੈਵਰਸ ਪਸੰਦ ਹਨ. ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਨੀਆਂਦਰਥਲ ਅਤੇ ਖਾਨਾਬਦੋਸ਼ ਅਤੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਨ ਜੋ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਖਾ ਰਹੇ ਸਨ. ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੇ ਵੀਹ ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਝੌਂਪੜੀ ਦੇ ਇੱਕ ਮੀਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉੱਗਿਆ ਭੋਜਨ ਖਾਂਦਾ ਸੀ. ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਆਂ ਨੇ 40 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਮਾਰੂਥਲ ਵਿੱਚ ਭਟਕਦੇ ਹੋਏ ਮੰਨ ਖਾਧਾ. ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੂਜੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਦੌਰਾਨ ਵਿਕਟੋਰੀ ਗਾਰਡਨ ਉਗਾਏ. ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਐਲਿਸ ਵਾਟਰਸ ਨੇ ਚਾਰ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਗਾਇਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਭੋਜਨ ਆਮ ਤੌਰ' ਤੇ ਚੀਨ ਤੋਂ ਭੇਜਣ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਅਤੇ ਮੈਂ ਮਿਸ਼ੇਲ ਓਬਾਮਾ ਨੂੰ ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾ Houseਸ ਸਬਜ਼ੀ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਣ ਲਈ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਸੀ.

ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਵੈ-ਵਰਣਿਤ ਸਥਾਨਿਕ ਲੋਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਪੰਥ ਵਰਗੇ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਨਸਲ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2005 ਦੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦਿਵਸ 'ਤੇ ਜੈਸਿਕਾ ਪ੍ਰੈਂਟਿਸ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿੱਥੇ?-ਸੈਨ ਫ੍ਰਾਂਸਿਸਕੋ ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ "ਦੁਹ" ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸੰਕਲਪ ਲਈ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਬਣਨ ਲਈ ਬਾਹਰ? ਕਾਰਕ.

ਵਿਲਸਨ ਕਵੋਕ ਕਿਨ-ਲੋਕ, ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਦੇ ਸਹਾਇਕ, ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਵਿਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਅਣੂ ਗੈਸਟਰੋਨਾਮੀ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ. [+] ਅਜਾਇਬ ਘਰ, ਸਿਮ ਸ਼ਾ ਸੁਈ. 18MAY11 (ਨੋਰਾ ਟੈਮ ਦੁਆਰਾ ਫੋਟੋ/ਗੈਟੀ ਚਿੱਤਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਾ Southਥ ਚਾਈਨਾ ਮਾਰਨਿੰਗ ਪੋਸਟ)

ਗੈਟੀ ਚਿੱਤਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਾ Southਥ ਚਾਈਨਾ ਮਾਰਨਿੰਗ ਪੋਸਟ

ਈਟ ਲੋਕਲ ਚੈਲੇਂਜ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੀ ਸੰਪਾਦਕ ਜੈਨੀਫ਼ਰ ਮਾਈਸਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇੱਕ ਲੋਕਵਰਕ ਬਣਨ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ: ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾਉ ਆਪਣੀ ਸੁਪਰਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਲੌਬੀ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਭੋਜਨ ਚੁਣੋ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਥਾਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਰਦੀਆਂ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਭੋਜਨ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰੋ ਅਤੇ ਪਤਾ ਲਗਾਓ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਹਨ. ਤੁਹਾਡੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰੋ ਸਥਾਨਕ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਖਰੀਦੋ ਇੱਕ ਫਾਰਮ ਤੇ ਜਾਉ ਅਤੇ “ਇਸ ਯਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਉ! ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਣੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਤ ਦੇ ਖਾਣੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ. ” (ਅਤੇ ਤੁਸੀਂਂਂ ਪਤਾ ਹੈ ਬੱਚੇ ਇੱਕ ਲੇਲੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਹਫਤੇ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਾਤ ਦਾ ਖਾਣਾ ਹੋਵੇਗਾ.)

ਇਹ ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵਿਚਾਰ ਹਨ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਸੁਣਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ. ਮੇਰੀਆਂ ਅਲਮਾਰੀਆਂ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਕਾultਂਟਰ ਕਲਚਰ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਟੀਵਰਟ ਬ੍ਰਾਂਡਜ਼ ਵਰਗੇ ਕਲਾਸਿਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਪੂਰੀ ਧਰਤੀ ਕੈਟਾਲਾਗ (1968 ਵਿੱਚ ਅਰੰਭ ਹੋਇਆ), ਫ੍ਰਾਂਸਿਸ ਮੂਰ ਲਾਪੇਜ਼ ਛੋਟੇ ਗ੍ਰਹਿ ਲਈ ਖੁਰਾਕ (1971), ਡੇਵਿਡ ਸਟੈਨਮੈਨਜ਼ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਗ੍ਰਹਿ ਲਈ ਖੁਰਾਕ (1990), ਅਤੇ ਨੈਨਸੀ ਹਰਮਨ ਜੇਨਕਿਨਜ਼ ਮੈਡੀਟੇਰੀਅਨ ਡਾਈਟ ਕੂਕਬੁੱਕ (1994).

ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਤਮਾ ਭੋਜਨ ਮਹੀਨਾ ਮਨਾਓ

ਹੌਗ ਆਨ ਹਾਈ ਨੂੰ ਹੁਣੇ ਤੁਹਾਡੀ ਨੈੱਟਫਲਿਕਸ ਵਾਚਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ

ਬੌਬੀ ਫਲੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਨਵਾਂ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਅਮਾਲਫੀ ਕੋਸਟ ਨੂੰ ਉਸਦਾ ਪਿਆਰ ਪੱਤਰ ਹੈ

ਮੁੜ-ਦੁਹਰਾਉਣਾ, ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਸਮਝਦਾਰ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਮਾਰਨਾ, ਇੱਕ ਧਰਮ ਸਿਖਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ ਪਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਨਹੀਂ. ਲੌਕਵੇਰਿਜ਼ਮ, ਹਾਲਾਂਕਿ, ਆਪਣੇ ਕੁੰਬਯਾ ਪਲ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮੀਡੀਆ ਟੂਲ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਸ਼ੈੱਫ ਜਾਂ ਨਵੇਂ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਨੂੰ ਹਾਈਪ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ, ਜਿਵੇਂ "ਲਾ ਨੌਵੇਲੇ ਪਕਵਾਨ," "ਨਿ American ਅਮਰੀਕਨ ਪਕਵਾਨ," "ਅਣੂ ਰਸੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ," ਅਤੇ ਘੱਟ ਲੈਟੀਨੇਟ "ਫਾਰਮ-ਟੂ-ਟੇਬਲ ਪਕਵਾਨ." ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਰਸੋਈਏ ਜਾਂ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਡੈਸਕ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਜੋ ਕਿ ਸਥਾਨਿਕ ਜਾਂ ਫਾਰਮ-ਟੂ-ਟੇਬਲ ਸ਼ੇਖੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਭਾਵੇਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਲੱਖਣ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ. ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮੀਨੂ ਲਓ ਅਤੇ ਪੰਜ ਸਕਿੰਟਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਸਮੱਗਰੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਜੋ ਜ਼ਰੂਰਤ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਣੀ ਸੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੌਸਮੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੋਫਟਸ਼ੇਲ ਕੇਕੜੇ, ਕ੍ਰੇਫਿਸ਼ ਅਤੇ ਚਿੱਟੇ ਐਸਪਰਾਗਸ.

ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਗਦਾ ਕਿ ਅਗਸਤ ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਟਮਾਟਰ ਖਾਣ ਦੇ ਲਾਇਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਹਰ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਲ ਭਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਸੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ. ਅਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਰਸੋਈਏ ਦੇ ਕੋਲ ਉਸਦੀ ਰਸੋਈ ਦੇ 50 ਮੀਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਿਕਨ ਫਾਰਮ ਜਾਂ ਹੱਗ ਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ?

ਇੱਕ ਜਿਸਨੇ ਲੋਕੋਰਿਜ਼ਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਹੋਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਸ਼ੈੱਫ ਸੀਨ ਬ੍ਰੌਕ ਸੀ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਚਾਰਲਸਟਨ, ਐਸਸੀ ਵਿੱਚ ਹਸਕ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦੇ ਸ਼ੈੱਫ-ਮਾਲਕ ਸਨ, ਜਿਸਦਾ ਮਿਸ਼ਨ "ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼, ਇੱਕ ਸਾਮੱਗਰੀ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਪਕਵਾਨਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੋ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਵਿਰਾਸਤ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਖੋਜ ਅਤੇ ਚਾਰਲਸਟਨ ਵਿੱਚ ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ ਅਤੇ ਖਾਣ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ ਇਸਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ. ” ਬ੍ਰੌਕ ਨੇ ਦਿਨ ਭਰ ਮੇਨੂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਸਥਾਨਕ ਰਸੋਈਏ ਰਸੋਈ ਨੂੰ ਕੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਇਸਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ, "ਜੇ ਇਹ ਦੱਖਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਇਹ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਰਾਹੀਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ." ਉਸਨੇ ਜੈਤੂਨ ਦੇ ਤੇਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦੀ ਛੱਤ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਲੂਣ ਵੀ ਬਣਾਇਆ.

ਲੌਕਵੇਰਿਜ਼ਮ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਵੀ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ, ਖੈਰ, ਜੇ ਸਥਾਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਗਾਇਆ ਭੋਜਨ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਜਾਂ ਵਿਸਕਾਨਸਿਨ ਜਾਂ ਮੈਡੀਟੇਰੀਅਨ ਤੋਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਕੀ ਨਿYਯਾਰਕ ਵਿੱਚ ਟੌਰਸੀ ਇਟਾਲੀਅਨ ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀਜ਼ ਵਰਗੇ ਬੇਹੱਦ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸਥਾਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਆਯਾਤ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿtoਟੋ ਡੀ ਪਰਮਾ ਅਤੇ ਪਰਮੀਗਿਆਨੋ-ਰੇਗਿਯਾਨੋ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਮਰੀਕਨ ਪ੍ਰੋਸਸੀਯੂਟੋ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸਨ ਪਨੀਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਲ ਤਰਕ ਹੈ? ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਜੋ ਵਾਈਨ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾਪਾ ਵੈਲੀ ਜਾਂ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਰਾਜ ਤੋਂ ਬੋਤਲਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ?

ਚਿੱਟਾ ਟਰਫਲ. ਕੰਦ ਮੈਗਨੈਟਮ ਪਿਕੋ, ਸਥਾਨਕ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵਿਕਰੀ ਤੇ. [+] ਮੇਲਾ (ਫੋਟੋ ਦੁਆਰਾ: ਵੀਡਬਲਯੂਪੀਕਸ/ਗੈਟੀ ਚਿੱਤਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਚਿੱਤਰ ਸਮੂਹ)

ਗੈਟਟੀ ਚਿੱਤਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਇਮੇਜਸ ਸਮੂਹ

ਨਿਰਸੰਦੇਹ, ਬਾਕੀ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕਿੰਗ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਿਧਾਂਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ: ਜਿਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਸਮੱਗਰੀ ਖਰੀਦੋ. DHL, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦੇ ਹੋ. ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਮਹਾਨ ਮਾਸਟਰ ਸ਼ੈੱਫ ਆਪਣੀ ਫੋਈ ਗ੍ਰਾਸ ਨਹੀਂ ਉਗਾਉਂਦੇ, ਅਤੇ ਇਟਲੀ ਦੇ ਮਹਾਨ ਮਾਸਟਰ ਸ਼ੈੱਫ ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਦੇ ਚਿੱਟੇ ਟਰਫਲ ਨਹੀਂ ਉਗਾਉਂਦੇ. ਚੀਨੀ ਸ਼ੈੱਫ ਪੰਛੀਆਂ ਦੇ ਆਲ੍ਹਣੇ ਅਤੇ ਸ਼ਾਰਕ ਦੇ ਖੰਭ ਵਰਗੀਆਂ ਲਗਜ਼ਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਲਈ ਚੋਟੀ ਦੇ ਡਾਲਰ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਟੋਕੀਓ ਦੀਆਂ ਸਰਬੋਤਮ ਸੁਸ਼ੀ ਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਤਮ ਟੁਨਾ ਸ਼ਾਇਦ ਅਮਰੀਕੀ ਪਾਣੀਆਂ ਤੋਂ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਕੋਬੇ ਬੀਫ ਸਿਰਫ ਕੋਬੇ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ.

ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਜੋ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਭੋਜਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਪਾਗਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪ੍ਰਸੰਨ ਪਰ ਦਿਲ ਦਹਿਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ. ਗੰਦਗੀ ਦਾ ਮੇਰਾ ਸਾਮਰਾਜ: ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖੇਤ, ਇੱਕ ਸਾਵਧਾਨ ਕਹਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਮੈਨੀ ਹਾਵਰਡ ਦੁਆਰਾ, ਜਿਸਨੇ ਕੁਝ ਸੁੰਗੜੇ ਹੋਏ ਆਲੂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਚਿਕਨਾਈ ਖਰਗੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਖਤ, ਮਹਿੰਗੇ ਪਾਠਾਂ 'ਤੇ ਝੁਕਣ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਲ ਬਿਤਾਇਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸਦੇ ਵਿਆਹ ਦਾ ਲਗਭਗ ਵਿਨਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ. “ਮੈਂ ਅਜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਕੀ ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਥਿਰਤਾ ਸਹੀ ਰਾਹ ਹੈ,” ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਬਰੁਕਲਿਨ ਬੈਕਯਾਰਡ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਲਿਖਿਆ, “ਕਿਸੇ ਵੀ ਲਾਭਕਾਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਤੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਅੱਧੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਨਹੀਂ। . ਸ਼ਹਿਰੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਨੂੰ 'ਹਰਿਆਲੀ' ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਅਜੇ ਵੀ ਘੱਟ ਸੀ. ਕਮਿ Communityਨਿਟੀ ਗਾਰਡਨ ਅਜੇ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਭਿਆਨਕ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਹਨ. ”

ਇਸ ਲਈ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੁਣਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਇੱਕ ਸਥਾਨਿਕ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਹਿਮਤੀ ਜਾਂ ਅਸਹਿਮਤੀ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਲੋਕਾਵਰਸ ਦੇ ਚੰਗੇ ਵਿਚਾਰ, ਸੰਬੰਧਤ ਵਿਚਾਰ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਹਨ ਨਵਾਂ ਚੰਗੀ ਰਾਤ ਦੀ ਨੀਂਦ ਲੈਣ ਅਤੇ ਕਸਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਿਚਾਰ. ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸ਼ੈੱਫਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ, ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਹਾਈਪ ਹਨ ਜਾਂ ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਧਾਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨੇੜਲੇ ਬਾਗ ਤੋਂ ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲੇ ਸਨ, ਜੋ ਪ੍ਰੋਵੈਂਸ, ਸਿਸਲੀ ਅਤੇ ਸ਼ੰਘਾਈ ਵਿੱਚ ਰਸੋਈਏ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਹੈਰਾਨੀ ਵਜੋਂ ਆਉਣਗੇ.

Let’s remember that Christopher Columbus didn’t sail west to a New World to discover gold he did so to bring back spices from the Orient, but instead launched the so-called Columbian Exchange, by which the entire world was changed utterly by the transport of foods that for hundreds of thousands of years stayed put in the Americas and Europe. Before Columbus, no Thai cook ever used a chile pepper, no Italian a tomato, and no Irishman ever roasted a potato. I’m glad Columbus sailed west. The world is a lot better fed for it and a much more savory place to live.


Locavore, Schmokamore! A Good Idea Made Into A Promotional Gimmick

I love locavores. I loved them when they were Neanderthals and nomads and gatherers eating off the land. I loved them when everybody for the last twenty thousand years ate food grown within a mile of their hut. I loved them when the Israelites ate manna while wandering in the desert for 40 years. I loved them when they grew Victory Gardens during World War II. I loved them when Alice Waters four decades ago insisted food grown locally is usually better than shipped in from China. And I loved Michelle Obama for puttering around in the White House vegetable garden.

What I don’t love is how self-described locavores believe they are a new breed of cult-like idealists who have adapted the word coined by Jessica Prentice at the 2005 World Environment Day in—where else?—San Francisco and now make themselves out to be missionaries for a concept with a large “Duh?” factor.

Wilson Kwok Kin-lok, Museum Assistant, demonstrating molecular gastronomy at Hong Kong Science . [+] Museum, Tsim Sha Tsui. 18MAY11 (Photo by Nora Tam/South China Morning Post via Getty Images)

South China Morning Post via Getty Images

According to Jennifer Maiser, editor of the Eat Local Challenge website, ways to become a locavore include: Visit a farmers' market Lobby your supermarket Choose five foods in your house that you can buy locally Preserve a local food for the winter Find out what restaurants in your area support local farmers Buy from local vendors Visit a farm and “Be sure to take the kids along on this journey! Children need to know where their food is coming from in order to feel a sense of connection to their dinner.” (And you ਪਤਾ ਹੈ how kids love meeting a lamb that will be their dinner later in the week.)

These are all fine enough ideas, but we’ve been hearing them for centuries. My shelves are crammed with books on the subject that date back to the days of the counterculture movement, including classics like Stewart Brand’s Whole Earth Catalog (begun in 1968), Frances Moore Lappé’s Diet for a Small Planet (1971), David Stienman’s Diet for a Poisoned Planet (1990), and Nancy Harmon Jenkins’s The Mediterranean Diet Cookbook (1994).

Celebrate National Soul Food Month With A Visit To One Of These Amazing Restaurants

ਹੌਗ ਆਨ ਹਾਈ ਨੂੰ ਹੁਣੇ ਤੁਹਾਡੀ ਨੈੱਟਫਲਿਕਸ ਵਾਚਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ

Bobby Flay’s Newest Restaurant Is His Love Letter To The Amalfi Coast

Re-iteration, even hitting people over the head with the same common sensical advice, is worthwhile in teaching a religion but hardly revolutionary. Locavorism has, however, gone beyond its Kumbaya moment and become a media tool, a way to hype a young chef or new restaurant, just as were labels like “la nouvelle cuisine,” “New American cuisine,” “molecular cuisine,” and the less Latinate “farm-to-table cuisine.” Not a press release about a new chef or restaurant comes across my desk that does not use the locavore or farm-to-table boast, even when largely specious. Take just about any menu from any restaurant in the U.S. and within five seconds you’ll find ingredients that, by necessity, had to be flown in from somewhere else, especially seasonal ones like softshell crabs, crayfish, and white asparagus.

I don’t think any tomato from anywhere is worth eating before late August, yet every restaurant has them year-round. The same with crappy out-of-season vegetables. And if a chef doesn’t have a chicken farm or a hog farm within 50 miles of his kitchen, does he not serve those items?

One who tried very hard to be very strict about locavorism was Chef Sean Brock, formerly chef-owner of Husk restaurant in Charleston, SC, whose mission is to interpret “the bounty of the surrounding area, exploring an ingredient-driven cuisine that begins in the rediscovery of heirloom products and redefines what it means to cook and eat in Charleston.” Brock crafted menus throughout the day, responding to what local purveyors were supplying the kitchen at any given moment, insisting, “If it doesn’t come from the South, it’s not coming through the door.” He disdained using olive oil and he even made his own salt on the roof of the restaurant.

Locavorism also begs the question, well, what if the locally grown food isn’t nearly as good as the stuff brought in from California or Wisconsin or the Mediterranean? Is there a real rationale for a wildly popular place like Torrisi Italian Specialties in NYC to insist on using American prosciutto and parmesan cheese rather than the best imported Prosciutto di Parma and Parmigiano-Reggiano? And if you don’t happen to live in a state that makes wine, are you going to eschew bottlings from the Napa Valley or Washington State?

White truffle. Tuber Magnatum Pico, collected in the local woods and on sale during the November . [+] fair (Photo by: VWPics/Universal Images Group via Getty Images)

Universal Images Group via Getty Images

Of course, the rest of the world finds locavorism nothing more than the first precept of good cooking: Buy the best ingredients you can from the region you are in. But if other, better ingredients have to brought in by modern transport, including FedEx and DHL, then you do so. The great master chefs of France do not grow their own foie gras, and the great master chefs of Italy do not grow their own white truffles. Chinese chefs pay top dollar for luxuries like bird’s nest and shark’s fin, while the finest tuna in the best sushi bars in Tokyo might have been shipped in from American waters and Kobe beef comes only from Kobe.

And for anyone crazy enough to try to live exclusively off food produced on one’s own land, I highly recommend the hilarious but heartbreaking book My Empire of Dirt: How One Man Turned His Big-City Backyard into a Farm, A Cautionary Tale by Manny Howard, who spent a year leaning very hard, expensive lessons in order to raise a few shriveled potatoes and some ornery rabbits, almost destroying his marriage and losing his sanity along the way. “I still don’t know if I believe urban agricultural sustainability is the right course,” he wrote after a backbreaking year in his Brooklyn backyard, “not in any productive way, and not at half the price I paid both in life and treasure. My interest in ‘greening’ the urban landscape was still minimal. Community gardens still smacked of the grimmest joinerism.”

So, when I hear an individual is a locavore, I have nothing to say in either assent or dissent. Locavores have good ideas, relevant ideas, but they are no more ਨਵਾਂ ideas than exhortations to get a good night’s sleep and try to exercise. But from the mouths of most chefs, those ideas are either mere hype or a weird notion that they were the first to cook food from the nearby garden, which will come as a big surprise to cooks in Provence, Sicily, and Shanghai.

Let’s remember that Christopher Columbus didn’t sail west to a New World to discover gold he did so to bring back spices from the Orient, but instead launched the so-called Columbian Exchange, by which the entire world was changed utterly by the transport of foods that for hundreds of thousands of years stayed put in the Americas and Europe. Before Columbus, no Thai cook ever used a chile pepper, no Italian a tomato, and no Irishman ever roasted a potato. I’m glad Columbus sailed west. The world is a lot better fed for it and a much more savory place to live.


Locavore, Schmokamore! A Good Idea Made Into A Promotional Gimmick

I love locavores. I loved them when they were Neanderthals and nomads and gatherers eating off the land. I loved them when everybody for the last twenty thousand years ate food grown within a mile of their hut. I loved them when the Israelites ate manna while wandering in the desert for 40 years. I loved them when they grew Victory Gardens during World War II. I loved them when Alice Waters four decades ago insisted food grown locally is usually better than shipped in from China. And I loved Michelle Obama for puttering around in the White House vegetable garden.

What I don’t love is how self-described locavores believe they are a new breed of cult-like idealists who have adapted the word coined by Jessica Prentice at the 2005 World Environment Day in—where else?—San Francisco and now make themselves out to be missionaries for a concept with a large “Duh?” factor.

Wilson Kwok Kin-lok, Museum Assistant, demonstrating molecular gastronomy at Hong Kong Science . [+] Museum, Tsim Sha Tsui. 18MAY11 (Photo by Nora Tam/South China Morning Post via Getty Images)

South China Morning Post via Getty Images

According to Jennifer Maiser, editor of the Eat Local Challenge website, ways to become a locavore include: Visit a farmers' market Lobby your supermarket Choose five foods in your house that you can buy locally Preserve a local food for the winter Find out what restaurants in your area support local farmers Buy from local vendors Visit a farm and “Be sure to take the kids along on this journey! Children need to know where their food is coming from in order to feel a sense of connection to their dinner.” (And you ਪਤਾ ਹੈ how kids love meeting a lamb that will be their dinner later in the week.)

These are all fine enough ideas, but we’ve been hearing them for centuries. My shelves are crammed with books on the subject that date back to the days of the counterculture movement, including classics like Stewart Brand’s Whole Earth Catalog (begun in 1968), Frances Moore Lappé’s Diet for a Small Planet (1971), David Stienman’s Diet for a Poisoned Planet (1990), and Nancy Harmon Jenkins’s The Mediterranean Diet Cookbook (1994).

Celebrate National Soul Food Month With A Visit To One Of These Amazing Restaurants

ਹੌਗ ਆਨ ਹਾਈ ਨੂੰ ਹੁਣੇ ਤੁਹਾਡੀ ਨੈੱਟਫਲਿਕਸ ਵਾਚਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ

Bobby Flay’s Newest Restaurant Is His Love Letter To The Amalfi Coast

Re-iteration, even hitting people over the head with the same common sensical advice, is worthwhile in teaching a religion but hardly revolutionary. Locavorism has, however, gone beyond its Kumbaya moment and become a media tool, a way to hype a young chef or new restaurant, just as were labels like “la nouvelle cuisine,” “New American cuisine,” “molecular cuisine,” and the less Latinate “farm-to-table cuisine.” Not a press release about a new chef or restaurant comes across my desk that does not use the locavore or farm-to-table boast, even when largely specious. Take just about any menu from any restaurant in the U.S. and within five seconds you’ll find ingredients that, by necessity, had to be flown in from somewhere else, especially seasonal ones like softshell crabs, crayfish, and white asparagus.

I don’t think any tomato from anywhere is worth eating before late August, yet every restaurant has them year-round. The same with crappy out-of-season vegetables. And if a chef doesn’t have a chicken farm or a hog farm within 50 miles of his kitchen, does he not serve those items?

One who tried very hard to be very strict about locavorism was Chef Sean Brock, formerly chef-owner of Husk restaurant in Charleston, SC, whose mission is to interpret “the bounty of the surrounding area, exploring an ingredient-driven cuisine that begins in the rediscovery of heirloom products and redefines what it means to cook and eat in Charleston.” Brock crafted menus throughout the day, responding to what local purveyors were supplying the kitchen at any given moment, insisting, “If it doesn’t come from the South, it’s not coming through the door.” He disdained using olive oil and he even made his own salt on the roof of the restaurant.

Locavorism also begs the question, well, what if the locally grown food isn’t nearly as good as the stuff brought in from California or Wisconsin or the Mediterranean? Is there a real rationale for a wildly popular place like Torrisi Italian Specialties in NYC to insist on using American prosciutto and parmesan cheese rather than the best imported Prosciutto di Parma and Parmigiano-Reggiano? And if you don’t happen to live in a state that makes wine, are you going to eschew bottlings from the Napa Valley or Washington State?

White truffle. Tuber Magnatum Pico, collected in the local woods and on sale during the November . [+] fair (Photo by: VWPics/Universal Images Group via Getty Images)

Universal Images Group via Getty Images

Of course, the rest of the world finds locavorism nothing more than the first precept of good cooking: Buy the best ingredients you can from the region you are in. But if other, better ingredients have to brought in by modern transport, including FedEx and DHL, then you do so. The great master chefs of France do not grow their own foie gras, and the great master chefs of Italy do not grow their own white truffles. Chinese chefs pay top dollar for luxuries like bird’s nest and shark’s fin, while the finest tuna in the best sushi bars in Tokyo might have been shipped in from American waters and Kobe beef comes only from Kobe.

And for anyone crazy enough to try to live exclusively off food produced on one’s own land, I highly recommend the hilarious but heartbreaking book My Empire of Dirt: How One Man Turned His Big-City Backyard into a Farm, A Cautionary Tale by Manny Howard, who spent a year leaning very hard, expensive lessons in order to raise a few shriveled potatoes and some ornery rabbits, almost destroying his marriage and losing his sanity along the way. “I still don’t know if I believe urban agricultural sustainability is the right course,” he wrote after a backbreaking year in his Brooklyn backyard, “not in any productive way, and not at half the price I paid both in life and treasure. My interest in ‘greening’ the urban landscape was still minimal. Community gardens still smacked of the grimmest joinerism.”

So, when I hear an individual is a locavore, I have nothing to say in either assent or dissent. Locavores have good ideas, relevant ideas, but they are no more ਨਵਾਂ ideas than exhortations to get a good night’s sleep and try to exercise. But from the mouths of most chefs, those ideas are either mere hype or a weird notion that they were the first to cook food from the nearby garden, which will come as a big surprise to cooks in Provence, Sicily, and Shanghai.

Let’s remember that Christopher Columbus didn’t sail west to a New World to discover gold he did so to bring back spices from the Orient, but instead launched the so-called Columbian Exchange, by which the entire world was changed utterly by the transport of foods that for hundreds of thousands of years stayed put in the Americas and Europe. Before Columbus, no Thai cook ever used a chile pepper, no Italian a tomato, and no Irishman ever roasted a potato. I’m glad Columbus sailed west. The world is a lot better fed for it and a much more savory place to live.


Locavore, Schmokamore! A Good Idea Made Into A Promotional Gimmick

I love locavores. I loved them when they were Neanderthals and nomads and gatherers eating off the land. I loved them when everybody for the last twenty thousand years ate food grown within a mile of their hut. I loved them when the Israelites ate manna while wandering in the desert for 40 years. I loved them when they grew Victory Gardens during World War II. I loved them when Alice Waters four decades ago insisted food grown locally is usually better than shipped in from China. And I loved Michelle Obama for puttering around in the White House vegetable garden.

What I don’t love is how self-described locavores believe they are a new breed of cult-like idealists who have adapted the word coined by Jessica Prentice at the 2005 World Environment Day in—where else?—San Francisco and now make themselves out to be missionaries for a concept with a large “Duh?” factor.

Wilson Kwok Kin-lok, Museum Assistant, demonstrating molecular gastronomy at Hong Kong Science . [+] Museum, Tsim Sha Tsui. 18MAY11 (Photo by Nora Tam/South China Morning Post via Getty Images)

South China Morning Post via Getty Images

According to Jennifer Maiser, editor of the Eat Local Challenge website, ways to become a locavore include: Visit a farmers' market Lobby your supermarket Choose five foods in your house that you can buy locally Preserve a local food for the winter Find out what restaurants in your area support local farmers Buy from local vendors Visit a farm and “Be sure to take the kids along on this journey! Children need to know where their food is coming from in order to feel a sense of connection to their dinner.” (And you ਪਤਾ ਹੈ how kids love meeting a lamb that will be their dinner later in the week.)

These are all fine enough ideas, but we’ve been hearing them for centuries. My shelves are crammed with books on the subject that date back to the days of the counterculture movement, including classics like Stewart Brand’s Whole Earth Catalog (begun in 1968), Frances Moore Lappé’s Diet for a Small Planet (1971), David Stienman’s Diet for a Poisoned Planet (1990), and Nancy Harmon Jenkins’s The Mediterranean Diet Cookbook (1994).

Celebrate National Soul Food Month With A Visit To One Of These Amazing Restaurants

ਹੌਗ ਆਨ ਹਾਈ ਨੂੰ ਹੁਣੇ ਤੁਹਾਡੀ ਨੈੱਟਫਲਿਕਸ ਵਾਚਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ

Bobby Flay’s Newest Restaurant Is His Love Letter To The Amalfi Coast

Re-iteration, even hitting people over the head with the same common sensical advice, is worthwhile in teaching a religion but hardly revolutionary. Locavorism has, however, gone beyond its Kumbaya moment and become a media tool, a way to hype a young chef or new restaurant, just as were labels like “la nouvelle cuisine,” “New American cuisine,” “molecular cuisine,” and the less Latinate “farm-to-table cuisine.” Not a press release about a new chef or restaurant comes across my desk that does not use the locavore or farm-to-table boast, even when largely specious. Take just about any menu from any restaurant in the U.S. and within five seconds you’ll find ingredients that, by necessity, had to be flown in from somewhere else, especially seasonal ones like softshell crabs, crayfish, and white asparagus.

I don’t think any tomato from anywhere is worth eating before late August, yet every restaurant has them year-round. The same with crappy out-of-season vegetables. And if a chef doesn’t have a chicken farm or a hog farm within 50 miles of his kitchen, does he not serve those items?

One who tried very hard to be very strict about locavorism was Chef Sean Brock, formerly chef-owner of Husk restaurant in Charleston, SC, whose mission is to interpret “the bounty of the surrounding area, exploring an ingredient-driven cuisine that begins in the rediscovery of heirloom products and redefines what it means to cook and eat in Charleston.” Brock crafted menus throughout the day, responding to what local purveyors were supplying the kitchen at any given moment, insisting, “If it doesn’t come from the South, it’s not coming through the door.” He disdained using olive oil and he even made his own salt on the roof of the restaurant.

Locavorism also begs the question, well, what if the locally grown food isn’t nearly as good as the stuff brought in from California or Wisconsin or the Mediterranean? Is there a real rationale for a wildly popular place like Torrisi Italian Specialties in NYC to insist on using American prosciutto and parmesan cheese rather than the best imported Prosciutto di Parma and Parmigiano-Reggiano? And if you don’t happen to live in a state that makes wine, are you going to eschew bottlings from the Napa Valley or Washington State?

White truffle. Tuber Magnatum Pico, collected in the local woods and on sale during the November . [+] fair (Photo by: VWPics/Universal Images Group via Getty Images)

Universal Images Group via Getty Images

Of course, the rest of the world finds locavorism nothing more than the first precept of good cooking: Buy the best ingredients you can from the region you are in. But if other, better ingredients have to brought in by modern transport, including FedEx and DHL, then you do so. The great master chefs of France do not grow their own foie gras, and the great master chefs of Italy do not grow their own white truffles. Chinese chefs pay top dollar for luxuries like bird’s nest and shark’s fin, while the finest tuna in the best sushi bars in Tokyo might have been shipped in from American waters and Kobe beef comes only from Kobe.

And for anyone crazy enough to try to live exclusively off food produced on one’s own land, I highly recommend the hilarious but heartbreaking book My Empire of Dirt: How One Man Turned His Big-City Backyard into a Farm, A Cautionary Tale by Manny Howard, who spent a year leaning very hard, expensive lessons in order to raise a few shriveled potatoes and some ornery rabbits, almost destroying his marriage and losing his sanity along the way. “I still don’t know if I believe urban agricultural sustainability is the right course,” he wrote after a backbreaking year in his Brooklyn backyard, “not in any productive way, and not at half the price I paid both in life and treasure. My interest in ‘greening’ the urban landscape was still minimal. Community gardens still smacked of the grimmest joinerism.”

So, when I hear an individual is a locavore, I have nothing to say in either assent or dissent. Locavores have good ideas, relevant ideas, but they are no more ਨਵਾਂ ideas than exhortations to get a good night’s sleep and try to exercise. But from the mouths of most chefs, those ideas are either mere hype or a weird notion that they were the first to cook food from the nearby garden, which will come as a big surprise to cooks in Provence, Sicily, and Shanghai.

Let’s remember that Christopher Columbus didn’t sail west to a New World to discover gold he did so to bring back spices from the Orient, but instead launched the so-called Columbian Exchange, by which the entire world was changed utterly by the transport of foods that for hundreds of thousands of years stayed put in the Americas and Europe. Before Columbus, no Thai cook ever used a chile pepper, no Italian a tomato, and no Irishman ever roasted a potato. I’m glad Columbus sailed west. The world is a lot better fed for it and a much more savory place to live.


Locavore, Schmokamore! A Good Idea Made Into A Promotional Gimmick

I love locavores. I loved them when they were Neanderthals and nomads and gatherers eating off the land. I loved them when everybody for the last twenty thousand years ate food grown within a mile of their hut. I loved them when the Israelites ate manna while wandering in the desert for 40 years. I loved them when they grew Victory Gardens during World War II. I loved them when Alice Waters four decades ago insisted food grown locally is usually better than shipped in from China. And I loved Michelle Obama for puttering around in the White House vegetable garden.

What I don’t love is how self-described locavores believe they are a new breed of cult-like idealists who have adapted the word coined by Jessica Prentice at the 2005 World Environment Day in—where else?—San Francisco and now make themselves out to be missionaries for a concept with a large “Duh?” factor.

Wilson Kwok Kin-lok, Museum Assistant, demonstrating molecular gastronomy at Hong Kong Science . [+] Museum, Tsim Sha Tsui. 18MAY11 (Photo by Nora Tam/South China Morning Post via Getty Images)

South China Morning Post via Getty Images

According to Jennifer Maiser, editor of the Eat Local Challenge website, ways to become a locavore include: Visit a farmers' market Lobby your supermarket Choose five foods in your house that you can buy locally Preserve a local food for the winter Find out what restaurants in your area support local farmers Buy from local vendors Visit a farm and “Be sure to take the kids along on this journey! Children need to know where their food is coming from in order to feel a sense of connection to their dinner.” (And you ਪਤਾ ਹੈ how kids love meeting a lamb that will be their dinner later in the week.)

These are all fine enough ideas, but we’ve been hearing them for centuries. My shelves are crammed with books on the subject that date back to the days of the counterculture movement, including classics like Stewart Brand’s Whole Earth Catalog (begun in 1968), Frances Moore Lappé’s Diet for a Small Planet (1971), David Stienman’s Diet for a Poisoned Planet (1990), and Nancy Harmon Jenkins’s The Mediterranean Diet Cookbook (1994).

Celebrate National Soul Food Month With A Visit To One Of These Amazing Restaurants

ਹੌਗ ਆਨ ਹਾਈ ਨੂੰ ਹੁਣੇ ਤੁਹਾਡੀ ਨੈੱਟਫਲਿਕਸ ਵਾਚਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ

Bobby Flay’s Newest Restaurant Is His Love Letter To The Amalfi Coast

Re-iteration, even hitting people over the head with the same common sensical advice, is worthwhile in teaching a religion but hardly revolutionary. Locavorism has, however, gone beyond its Kumbaya moment and become a media tool, a way to hype a young chef or new restaurant, just as were labels like “la nouvelle cuisine,” “New American cuisine,” “molecular cuisine,” and the less Latinate “farm-to-table cuisine.” Not a press release about a new chef or restaurant comes across my desk that does not use the locavore or farm-to-table boast, even when largely specious. Take just about any menu from any restaurant in the U.S. and within five seconds you’ll find ingredients that, by necessity, had to be flown in from somewhere else, especially seasonal ones like softshell crabs, crayfish, and white asparagus.

I don’t think any tomato from anywhere is worth eating before late August, yet every restaurant has them year-round. The same with crappy out-of-season vegetables. And if a chef doesn’t have a chicken farm or a hog farm within 50 miles of his kitchen, does he not serve those items?

One who tried very hard to be very strict about locavorism was Chef Sean Brock, formerly chef-owner of Husk restaurant in Charleston, SC, whose mission is to interpret “the bounty of the surrounding area, exploring an ingredient-driven cuisine that begins in the rediscovery of heirloom products and redefines what it means to cook and eat in Charleston.” Brock crafted menus throughout the day, responding to what local purveyors were supplying the kitchen at any given moment, insisting, “If it doesn’t come from the South, it’s not coming through the door.” He disdained using olive oil and he even made his own salt on the roof of the restaurant.

Locavorism also begs the question, well, what if the locally grown food isn’t nearly as good as the stuff brought in from California or Wisconsin or the Mediterranean? Is there a real rationale for a wildly popular place like Torrisi Italian Specialties in NYC to insist on using American prosciutto and parmesan cheese rather than the best imported Prosciutto di Parma and Parmigiano-Reggiano? And if you don’t happen to live in a state that makes wine, are you going to eschew bottlings from the Napa Valley or Washington State?

White truffle. Tuber Magnatum Pico, collected in the local woods and on sale during the November . [+] fair (Photo by: VWPics/Universal Images Group via Getty Images)

Universal Images Group via Getty Images

Of course, the rest of the world finds locavorism nothing more than the first precept of good cooking: Buy the best ingredients you can from the region you are in. But if other, better ingredients have to brought in by modern transport, including FedEx and DHL, then you do so. The great master chefs of France do not grow their own foie gras, and the great master chefs of Italy do not grow their own white truffles. Chinese chefs pay top dollar for luxuries like bird’s nest and shark’s fin, while the finest tuna in the best sushi bars in Tokyo might have been shipped in from American waters and Kobe beef comes only from Kobe.

And for anyone crazy enough to try to live exclusively off food produced on one’s own land, I highly recommend the hilarious but heartbreaking book My Empire of Dirt: How One Man Turned His Big-City Backyard into a Farm, A Cautionary Tale by Manny Howard, who spent a year leaning very hard, expensive lessons in order to raise a few shriveled potatoes and some ornery rabbits, almost destroying his marriage and losing his sanity along the way. “I still don’t know if I believe urban agricultural sustainability is the right course,” he wrote after a backbreaking year in his Brooklyn backyard, “not in any productive way, and not at half the price I paid both in life and treasure. My interest in ‘greening’ the urban landscape was still minimal. Community gardens still smacked of the grimmest joinerism.”

So, when I hear an individual is a locavore, I have nothing to say in either assent or dissent. Locavores have good ideas, relevant ideas, but they are no more ਨਵਾਂ ideas than exhortations to get a good night’s sleep and try to exercise. But from the mouths of most chefs, those ideas are either mere hype or a weird notion that they were the first to cook food from the nearby garden, which will come as a big surprise to cooks in Provence, Sicily, and Shanghai.

Let’s remember that Christopher Columbus didn’t sail west to a New World to discover gold he did so to bring back spices from the Orient, but instead launched the so-called Columbian Exchange, by which the entire world was changed utterly by the transport of foods that for hundreds of thousands of years stayed put in the Americas and Europe. Before Columbus, no Thai cook ever used a chile pepper, no Italian a tomato, and no Irishman ever roasted a potato. I’m glad Columbus sailed west. The world is a lot better fed for it and a much more savory place to live.


Locavore, Schmokamore! A Good Idea Made Into A Promotional Gimmick

I love locavores. I loved them when they were Neanderthals and nomads and gatherers eating off the land. I loved them when everybody for the last twenty thousand years ate food grown within a mile of their hut. I loved them when the Israelites ate manna while wandering in the desert for 40 years. I loved them when they grew Victory Gardens during World War II. I loved them when Alice Waters four decades ago insisted food grown locally is usually better than shipped in from China. And I loved Michelle Obama for puttering around in the White House vegetable garden.

What I don’t love is how self-described locavores believe they are a new breed of cult-like idealists who have adapted the word coined by Jessica Prentice at the 2005 World Environment Day in—where else?—San Francisco and now make themselves out to be missionaries for a concept with a large “Duh?” factor.

Wilson Kwok Kin-lok, Museum Assistant, demonstrating molecular gastronomy at Hong Kong Science . [+] Museum, Tsim Sha Tsui. 18MAY11 (Photo by Nora Tam/South China Morning Post via Getty Images)

South China Morning Post via Getty Images

According to Jennifer Maiser, editor of the Eat Local Challenge website, ways to become a locavore include: Visit a farmers' market Lobby your supermarket Choose five foods in your house that you can buy locally Preserve a local food for the winter Find out what restaurants in your area support local farmers Buy from local vendors Visit a farm and “Be sure to take the kids along on this journey! Children need to know where their food is coming from in order to feel a sense of connection to their dinner.” (And you ਪਤਾ ਹੈ how kids love meeting a lamb that will be their dinner later in the week.)

These are all fine enough ideas, but we’ve been hearing them for centuries. My shelves are crammed with books on the subject that date back to the days of the counterculture movement, including classics like Stewart Brand’s Whole Earth Catalog (begun in 1968), Frances Moore Lappé’s Diet for a Small Planet (1971), David Stienman’s Diet for a Poisoned Planet (1990), and Nancy Harmon Jenkins’s The Mediterranean Diet Cookbook (1994).

Celebrate National Soul Food Month With A Visit To One Of These Amazing Restaurants

ਹੌਗ ਆਨ ਹਾਈ ਨੂੰ ਹੁਣੇ ਤੁਹਾਡੀ ਨੈੱਟਫਲਿਕਸ ਵਾਚਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ

Bobby Flay’s Newest Restaurant Is His Love Letter To The Amalfi Coast

Re-iteration, even hitting people over the head with the same common sensical advice, is worthwhile in teaching a religion but hardly revolutionary. Locavorism has, however, gone beyond its Kumbaya moment and become a media tool, a way to hype a young chef or new restaurant, just as were labels like “la nouvelle cuisine,” “New American cuisine,” “molecular cuisine,” and the less Latinate “farm-to-table cuisine.” Not a press release about a new chef or restaurant comes across my desk that does not use the locavore or farm-to-table boast, even when largely specious. Take just about any menu from any restaurant in the U.S. and within five seconds you’ll find ingredients that, by necessity, had to be flown in from somewhere else, especially seasonal ones like softshell crabs, crayfish, and white asparagus.

I don’t think any tomato from anywhere is worth eating before late August, yet every restaurant has them year-round. The same with crappy out-of-season vegetables. And if a chef doesn’t have a chicken farm or a hog farm within 50 miles of his kitchen, does he not serve those items?

One who tried very hard to be very strict about locavorism was Chef Sean Brock, formerly chef-owner of Husk restaurant in Charleston, SC, whose mission is to interpret “the bounty of the surrounding area, exploring an ingredient-driven cuisine that begins in the rediscovery of heirloom products and redefines what it means to cook and eat in Charleston.” Brock crafted menus throughout the day, responding to what local purveyors were supplying the kitchen at any given moment, insisting, “If it doesn’t come from the South, it’s not coming through the door.” He disdained using olive oil and he even made his own salt on the roof of the restaurant.

Locavorism also begs the question, well, what if the locally grown food isn’t nearly as good as the stuff brought in from California or Wisconsin or the Mediterranean? Is there a real rationale for a wildly popular place like Torrisi Italian Specialties in NYC to insist on using American prosciutto and parmesan cheese rather than the best imported Prosciutto di Parma and Parmigiano-Reggiano? And if you don’t happen to live in a state that makes wine, are you going to eschew bottlings from the Napa Valley or Washington State?

White truffle. Tuber Magnatum Pico, collected in the local woods and on sale during the November . [+] fair (Photo by: VWPics/Universal Images Group via Getty Images)

Universal Images Group via Getty Images

Of course, the rest of the world finds locavorism nothing more than the first precept of good cooking: Buy the best ingredients you can from the region you are in. But if other, better ingredients have to brought in by modern transport, including FedEx and DHL, then you do so. The great master chefs of France do not grow their own foie gras, and the great master chefs of Italy do not grow their own white truffles. Chinese chefs pay top dollar for luxuries like bird’s nest and shark’s fin, while the finest tuna in the best sushi bars in Tokyo might have been shipped in from American waters and Kobe beef comes only from Kobe.

And for anyone crazy enough to try to live exclusively off food produced on one’s own land, I highly recommend the hilarious but heartbreaking book My Empire of Dirt: How One Man Turned His Big-City Backyard into a Farm, A Cautionary Tale by Manny Howard, who spent a year leaning very hard, expensive lessons in order to raise a few shriveled potatoes and some ornery rabbits, almost destroying his marriage and losing his sanity along the way. “I still don’t know if I believe urban agricultural sustainability is the right course,” he wrote after a backbreaking year in his Brooklyn backyard, “not in any productive way, and not at half the price I paid both in life and treasure. My interest in ‘greening’ the urban landscape was still minimal. Community gardens still smacked of the grimmest joinerism.”

So, when I hear an individual is a locavore, I have nothing to say in either assent or dissent. Locavores have good ideas, relevant ideas, but they are no more ਨਵਾਂ ideas than exhortations to get a good night’s sleep and try to exercise. But from the mouths of most chefs, those ideas are either mere hype or a weird notion that they were the first to cook food from the nearby garden, which will come as a big surprise to cooks in Provence, Sicily, and Shanghai.

Let’s remember that Christopher Columbus didn’t sail west to a New World to discover gold he did so to bring back spices from the Orient, but instead launched the so-called Columbian Exchange, by which the entire world was changed utterly by the transport of foods that for hundreds of thousands of years stayed put in the Americas and Europe. Before Columbus, no Thai cook ever used a chile pepper, no Italian a tomato, and no Irishman ever roasted a potato. I’m glad Columbus sailed west. The world is a lot better fed for it and a much more savory place to live.


Locavore, Schmokamore! A Good Idea Made Into A Promotional Gimmick

I love locavores. I loved them when they were Neanderthals and nomads and gatherers eating off the land. I loved them when everybody for the last twenty thousand years ate food grown within a mile of their hut. I loved them when the Israelites ate manna while wandering in the desert for 40 years. I loved them when they grew Victory Gardens during World War II. I loved them when Alice Waters four decades ago insisted food grown locally is usually better than shipped in from China. And I loved Michelle Obama for puttering around in the White House vegetable garden.

What I don’t love is how self-described locavores believe they are a new breed of cult-like idealists who have adapted the word coined by Jessica Prentice at the 2005 World Environment Day in—where else?—San Francisco and now make themselves out to be missionaries for a concept with a large “Duh?” factor.

Wilson Kwok Kin-lok, Museum Assistant, demonstrating molecular gastronomy at Hong Kong Science . [+] Museum, Tsim Sha Tsui. 18MAY11 (Photo by Nora Tam/South China Morning Post via Getty Images)

South China Morning Post via Getty Images

According to Jennifer Maiser, editor of the Eat Local Challenge website, ways to become a locavore include: Visit a farmers' market Lobby your supermarket Choose five foods in your house that you can buy locally Preserve a local food for the winter Find out what restaurants in your area support local farmers Buy from local vendors Visit a farm and “Be sure to take the kids along on this journey! Children need to know where their food is coming from in order to feel a sense of connection to their dinner.” (And you ਪਤਾ ਹੈ how kids love meeting a lamb that will be their dinner later in the week.)

These are all fine enough ideas, but we’ve been hearing them for centuries. My shelves are crammed with books on the subject that date back to the days of the counterculture movement, including classics like Stewart Brand’s Whole Earth Catalog (begun in 1968), Frances Moore Lappé’s Diet for a Small Planet (1971), David Stienman’s Diet for a Poisoned Planet (1990), and Nancy Harmon Jenkins’s The Mediterranean Diet Cookbook (1994).

Celebrate National Soul Food Month With A Visit To One Of These Amazing Restaurants

ਹੌਗ ਆਨ ਹਾਈ ਨੂੰ ਹੁਣੇ ਤੁਹਾਡੀ ਨੈੱਟਫਲਿਕਸ ਵਾਚਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ

Bobby Flay’s Newest Restaurant Is His Love Letter To The Amalfi Coast

Re-iteration, even hitting people over the head with the same common sensical advice, is worthwhile in teaching a religion but hardly revolutionary. Locavorism has, however, gone beyond its Kumbaya moment and become a media tool, a way to hype a young chef or new restaurant, just as were labels like “la nouvelle cuisine,” “New American cuisine,” “molecular cuisine,” and the less Latinate “farm-to-table cuisine.” Not a press release about a new chef or restaurant comes across my desk that does not use the locavore or farm-to-table boast, even when largely specious. Take just about any menu from any restaurant in the U.S. and within five seconds you’ll find ingredients that, by necessity, had to be flown in from somewhere else, especially seasonal ones like softshell crabs, crayfish, and white asparagus.

I don’t think any tomato from anywhere is worth eating before late August, yet every restaurant has them year-round. The same with crappy out-of-season vegetables. And if a chef doesn’t have a chicken farm or a hog farm within 50 miles of his kitchen, does he not serve those items?

One who tried very hard to be very strict about locavorism was Chef Sean Brock, formerly chef-owner of Husk restaurant in Charleston, SC, whose mission is to interpret “the bounty of the surrounding area, exploring an ingredient-driven cuisine that begins in the rediscovery of heirloom products and redefines what it means to cook and eat in Charleston.” Brock crafted menus throughout the day, responding to what local purveyors were supplying the kitchen at any given moment, insisting, “If it doesn’t come from the South, it’s not coming through the door.” He disdained using olive oil and he even made his own salt on the roof of the restaurant.

ਲੌਕਵੇਰਿਜ਼ਮ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਵੀ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ, ਖੈਰ, ਜੇ ਸਥਾਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਗਾਇਆ ਭੋਜਨ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਜਾਂ ਵਿਸਕਾਨਸਿਨ ਜਾਂ ਮੈਡੀਟੇਰੀਅਨ ਤੋਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਕੀ ਨਿYਯਾਰਕ ਵਿੱਚ ਟੌਰਸੀ ਇਟਾਲੀਅਨ ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀਜ਼ ਵਰਗੇ ਬੇਹੱਦ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸਥਾਨ ਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਆਯਾਤ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿtoਟੋ ਡੀ ਪਰਮਾ ਅਤੇ ਪਰਮੀਗਿਆਨੋ-ਰੇਗਿਯਾਨੋ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿutਟੋ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸਨ ਪਨੀਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਲ ਤਰਕ ਹੈ? ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਜੋ ਵਾਈਨ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾਪਾ ਵੈਲੀ ਜਾਂ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਰਾਜ ਤੋਂ ਬੋਤਲਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ?

ਚਿੱਟਾ ਟਰਫਲ. ਕੰਦ ਮੈਗਨੈਟਮ ਪਿਕੋ, ਸਥਾਨਕ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵਿਕਰੀ ਤੇ. [+] ਮੇਲਾ (ਫੋਟੋ ਦੁਆਰਾ: ਵੀਡਬਲਯੂਪੀਕਸ/ਗੈਟੀ ਚਿੱਤਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਇਮੇਜਸ ਸਮੂਹ)

ਗੈਟੀ ਚਿੱਤਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਇਮੇਜਸ ਸਮੂਹ

ਬੇਸ਼ੱਕ, ਬਾਕੀ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕਰਵਾਦ ਵਧੀਆ ਰਸੋਈ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਿਧਾਂਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ: ਜਿਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਸਮੱਗਰੀ ਖਰੀਦੋ. DHL, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦੇ ਹੋ. ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਮਹਾਨ ਮਾਸਟਰ ਸ਼ੈੱਫ ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਦੇ ਫੋਈ ਗ੍ਰਾਸ ਨਹੀਂ ਉਗਾਉਂਦੇ, ਅਤੇ ਇਟਲੀ ਦੇ ਮਹਾਨ ਮਾਸਟਰ ਸ਼ੈੱਫ ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਦੇ ਚਿੱਟੇ ਟਰਫਲ ਨਹੀਂ ਉਗਾਉਂਦੇ. ਚੀਨੀ ਸ਼ੈੱਫ ਪੰਛੀਆਂ ਦੇ ਆਲ੍ਹਣੇ ਅਤੇ ਸ਼ਾਰਕ ਦੇ ਖੰਭ ਵਰਗੀਆਂ ਲਗਜ਼ਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਚੋਟੀ ਦੇ ਡਾਲਰ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਟੋਕੀਓ ਦੀਆਂ ਸਰਬੋਤਮ ਸੁਸ਼ੀ ਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਤਮ ਟੁਨਾ ਸ਼ਾਇਦ ਅਮਰੀਕੀ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਕੋਬੇ ਬੀਫ ਸਿਰਫ ਕੋਬੇ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ.

ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਜੋ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਭੋਜਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਪਾਗਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪ੍ਰਸੰਨ ਪਰ ਦਿਲ ਦਹਿਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ. ਗੰਦਗੀ ਦਾ ਮੇਰਾ ਸਾਮਰਾਜ: ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖੇਤ, ਇੱਕ ਸਾਵਧਾਨ ਕਹਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਮੈਨੀ ਹਾਵਰਡ ਦੁਆਰਾ, ਜਿਸਨੇ ਕੁਝ ਸੁੰਗੜੇ ਹੋਏ ਆਲੂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸਧਾਰਨ ਖਰਗੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਖਤ, ਮਹਿੰਗੇ ਪਾਠਾਂ ਵੱਲ ਝੁਕਾਉਣ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਲ ਬਿਤਾਇਆ, ਲਗਭਗ ਉਸਦੇ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ਗੁਆ ਦਿੱਤੀ. “ਮੈਂ ਅਜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਕੀ ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਥਿਰਤਾ ਸਹੀ ਰਾਹ ਹੈ,” ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਬਰੁਕਲਿਨ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਲਿਖਿਆ, “ਕਿਸੇ ਵੀ ਲਾਭਕਾਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਤੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਅੱਧੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਨਹੀਂ। . ਸ਼ਹਿਰੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਨੂੰ 'ਹਰਿਆਲੀ' ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਅਜੇ ਵੀ ਘੱਟ ਸੀ. ਕਮਿ Communityਨਿਟੀ ਗਾਰਡਨ ਅਜੇ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਭਿਆਨਕ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਹਨ. ”

ਇਸ ਲਈ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੁਣਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਇੱਕ ਸਥਾਨਿਕ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਹਿਮਤੀ ਜਾਂ ਅਸਹਿਮਤੀ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਲੋਕਾਵਰਸ ਦੇ ਚੰਗੇ ਵਿਚਾਰ, ਸੰਬੰਧਤ ਵਿਚਾਰ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਹਨ ਨਵਾਂ ਚੰਗੀ ਰਾਤ ਦੀ ਨੀਂਦ ਲੈਣ ਅਤੇ ਕਸਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਿਚਾਰ. ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸ਼ੈੱਫਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ, ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਹਾਈਪ ਹਨ ਜਾਂ ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਧਾਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨੇੜਲੇ ਬਾਗ ਤੋਂ ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲੇ ਸਨ, ਜੋ ਪ੍ਰੋਵੈਂਸ, ਸਿਸਲੀ ਅਤੇ ਸ਼ੰਘਾਈ ਵਿੱਚ ਰਸੋਈਏ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਹੈਰਾਨੀ ਵਜੋਂ ਆਉਣਗੇ.

ਆਓ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖੀਏ ਕਿ ਕ੍ਰਿਸਟੋਫਰ ਕੋਲੰਬਸ ਨੇ ਪੱਛਮ ਵੱਲ ਨਵੀਂ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੀ ਖੋਜ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੋ ਉਸਨੇ ਪੂਰਬ ਤੋਂ ਮਸਾਲੇ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਬਲਕਿ ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਖੌਤੀ ਕੋਲੰਬੀਅਨ ਐਕਸਚੇਂਜ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਦੁਆਰਾ ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਸ਼ਵ ਨੂੰ ਆਵਾਜਾਈ ਦੁਆਰਾ ਬਿਲਕੁਲ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ. ਉਹ ਭੋਜਨ ਜੋ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ. ਕੋਲੰਬਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਥਾਈ ਰਸੋਈਏ ਨੇ ਕਦੇ ਚਿੱਲੀ ਮਿਰਚ, ਕੋਈ ਇਤਾਲਵੀ ਟਮਾਟਰ, ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਆਇਰਿਸ਼ਮੈਨ ਨੇ ਕਦੇ ਆਲੂ ਨਹੀਂ ਭੁੰਨੇ. ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਲੰਬਸ ਪੱਛਮ ਵੱਲ ਰਵਾਨਾ ਹੋਇਆ. ਸੰਸਾਰ ਇਸਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ fੰਗ ਨਾਲ ਖੁਆਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁਆਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ.